Ньютон, Хельмут
Опубликовано 30.04.2013

Хельмут НьютонХельмут Ньютон (англ. Helmut Newton, 31.10.1920 –23.01.2004) – всемирно известный фотограф немецкого происхождения, обладатель многочисленных наград. Является автором 10 альбомов. Знаменит провокационными откровенными фотосессиями. Критики определяют стиль Хельмута Ньютона как «порнографический шик».

Биография и карьера

Детство. Увлечение фотографией

Хельмут Ньютон (Хельмут Нойштедтер) родился 31 октября 1920 года в Шёнберге (Schönberg), Германия. Его мать Клара Марквис (Klara Marquis) имела немецко-еврейское происхождение, а отец Макс Нойштедтер (Max Neustädter) был евреем с польскими корнями. Хельмут имел сводного по матери брата Ханса (Hans). Отец управлял фабрикой по изготовлению пряжек и пуговиц, принадлежавшей матери Кларе Марквис.

В детстве Хельмуту нравилось читать немецкую литературу. Его любимым писателем был Стефан Цвейг. В 12 лет мальчик начал интересоваться фотографией. Через год на карманные деньги он купил свою первую камеру.

«Я решил отснять первую катушку в берлинском метро. Когда я вышел из метро, на пленке остался один неотснятый кадр. Передо мной возвышалась берлинская радиовышка Funk Turm. Я навел камеру на нее, наклонив немного по диагонали, и нажал на затвор. Когда я забрал проявленную пленку, семь кадров вышли пустыми (те, что были сделаны в метро), а на восьмом красовалось немного смазанное изображение радиовышки. Я решил, что это замечательный снимок, и понял, что начинаю карьеру знаменитого фотографа».
Хельмут Ньютон

Гонения евреев в ГерманииСнимок радиовышки - одно из первых фото, сделанных Хельмутом Ньютоном

В 1934 году был опубликован проект Нюрнбергских законов о расовой чистоте. Родители Хельмута были вынуждены перевести сына из немецкой гимназии имени Генриха фон Трайгке в американскую школу в Берлине. В кафе появлялись вывески с надписью «Евреям и собакам вход воспрещен».

По признанию Хельмута, в 15 лет он часто пропускал школьные занятия — его главными увлечениями были съемка, девушки и плавание. Он начал посещать курсы фотографа Ивы (Yva).

В 1938 году Макс Нойштедтер был отстранен от руководства фабрикой, арестован и отправлен в концлагерь. Фотограф Ива была сослана в Аушвиц, откуда так и не вернулась. Позже матери Хельмута удалось добиться того, чтобы ее мужа выпустили из лагеря. Она попросила сына уехать из страны.

«За два дня до моего отъезда домой вернулся мой отец — или, по крайней мере, тот человек, который был моим отцом. Я был потрясен, когда увидел его. Он сильно исхудал и как будто стал меньше ростом. Он выглядел глубоким стариком… Больше я никогда его не видел. Когда я покинул Германию, мне было наплевать на страну и ее судьбу, но я сильно тосковал по дому».
Хельмут Ньютон

Эмиграция

Два года Хельмут ездил по странам Дальнего Востока и Италии. В Сингапуре в течение двух недель он работал корреспондентом газеты Singapore Straits Times.

В 1940 году Хельмут Нойштедтер получил уведомление о том, что он будет выслан из Сингапура. Вместе с другими немцами еврейского происхождения его посадили на корабль и отправили в Австралию в лагерь для интернированных. Там Хельмут был вынужден чистить туалеты, затем его отправили на сбор персиков для консервного завода. Работники цеха неоднократно подвергались грабежам и нападениям.

Хельмут Нойсштедтер с девушками Хельмут Нойсштедтер в Сингапуре, конец 1930-х

В 1942 году Хельмут был призван в австралийскую армию. Сначала он работал водителем, затем вместе с другими солдатами его отправили чернорабочим на железную дорогу, а после — на сахарный и цементный заводы.

Демобилизация и новое имя

В 1946 году Хельмут был демобилизован и получил австралийский паспорт. Он принял решение сменить фамилию с Нойштедтер на Ньютон.

«Побуждаемый стремлением стать великим фотографом, я решил изменить свое имя. Фамилия «Нойштедтер» не подходила для того персонажа, которого я себе представлял. Я решил, что этот человек должен сохранить связь со своей ранней юностью, поэтому оставил имя Хельмут, но выбрал фамилию «Ньютон», которая показалась мне хорошим английским аналогом моей немецкой фамилии. Я поклялся никогда больше не думать о себе как о Нойштедтере. Хотя некоторые люди подозревали, что моя настоящая фамилия звучит иначе, я с большим успехом убедил весь мир, что меня зовут Хельмут Ньютон».
Хельмут Ньютон

Свидетельство о смене фамилии фотографа Хельмут Ньютон в молодости

Австралия. Начало карьеры фотографа

В 1946 году Хельмут Ньютон открыл небольшую собственную фотостудию в Мельбурне. Здесь он познакомился со своей будущей женой, актрисой Джун Браун (June Browne), которая хотела подработать позированием фотографу. Некоторое время Хельмут брал заказы на выполнение портретных и свадебных съемок, а Джун стала его ассистенткой.

В мае 1948 года Хельмут Ньютон и Джун Браун обручились в соборе Святого Патрика в Мельбурне.

В начале 1950-х гг. Хельмут Ньютон начал делать рекламные снимки для магазинов и различных каталогов.

Джун Браун и Хельмут Ньютон, 1948 год Выставка Хельмута Ньютона и Вольфганга Зиверса «Новый вид фотографии», 1953 год

В 1953 году была организована первая выставка Хельмута Ньютона «Новый вид фотографии» совместно с Вольфгангом Зиверсом (Wolfgang Sievers).

В 1956 году Хельмут Ньютон начал сотрудничать с Vogue Australia.

Лондон. Сотрудничество с Vogue UK

В 1957 году Vogue UK заключил годовой контракт с Хельмутом Ньютоном. Вскоре стало понятно, что стиль его съемки не подходит для британской версии издания. Фотографии Ньютона редко публиковали по той причине, что они были слишком откровенными и провокационными.

Хельмут Ньютон, автопортрет. 1957 год Хельмут Ньютон за работой

В один из съемочных дней он попросил модель прислониться к фонарному столбу и запечатлел ее в таком виде. Когда редактор Vogue UK Одри Уизерс (Audrey Withers) увидела снимок, она сказала: «Хельмут, настоящая дама никогда не прислоняется к фонарному столбу».

«Мои собственные фотографии были отвратительными и становились все хуже, скучнее и бездарнее — ничего похожего на снимки, которые я делал в Австралии. Редакторы задавали мне жару, но никто не предлагал помощи или совета. Я был простодушным пареньком из австралийского буша, не знавшим, что ему делать. Я не понимал английского образа жизни и не интересовался им».
Хельмут Ньютон

Чтобы оплачивать счета и кормить семью, Хельмут Ньютон выполнял рекламные заказы. За месяц до окончания контракта он сообщил Одри Уизерс, что прекращает сотрудничество.Джин Шримптон в январском Jardin des Modes 1962 года. Фотограф Хельмут Ньютон

Поиск постоянной работы

В конце 1957 года Хельмут Ньютон вместе с женой отправился в Париж и начал сотрудничать с журналом Jardin des Modes.

В 1958 году Ньютон отправил редакционному директору Condé Nast Publications Александру Либерману свои работы и сопроводительное письмо, в котором спрашивал о возможности сотрудничества с Vogue US.

В 1959-1960 гг. фотограф снимал для модных каталогов и Vogue Australia. В 1960-м Ньютон получил ответное письмо от Александра Либермана, в котором сообщалось о невозможности его работы в Vogue US.

В 1961 году Хельмут Ньютон вместе с женой переехал в Париж. В этом же году он начал снимать для Vogue Paris, выполнял заказы для Queen и Vogue UK.

В 1964 году редактор Vogue Paris Франсуаза де Ланглейд узнала о сотрудничестве Ньютона с журналом Queen. Произошла ссора, и Хельмут покинул Vogue Paris.

Вторая половина 1960-х гг. Признание творчества

В 1966 году Vogue Paris возглавила Франсин Крестен (Francine Crescent). Она предложила Хельмуту Ньютону вернуться в издание.

В середине 1960-х гг. Хельмут Ньютон стал одним из самых востребованных и высокооплачиваемых фотографов. Он приобрел квартиру в Париже, дом и виноградники в Сен-Тропе.

В 1965 году Диана Вриланд предложила Хельмуту Ньютону сотрудничество с Vogue US. В течение нескольких лет он снимал для издания, но его стиль не устраивал главного редактора. В результате Ньютон деликатно отказался от работы.

Фоторабота Хельмута Ньютона для Vogue Australia, 1964 год Фотосессия, отснятая Хельмутом Ньютоном и опубликованная в августовском Vogue US 1966 года Катрин Денев в фотосессии Хельмута Ньютона, 1966 год

В середине 1960-х гг. Хельмут Ньютон получил задание от Vogue Paris сделать серию снимков на тему «Берлинская стена». Он придумал и посредством фотографии рассказал историю русской арестованной шпионки, которую сыграла модель Бригитта Шиллинг (Birgitta Schilling). Когда работа была опубликована, разгорелся международный скандал. Хельмут Ньютон не заметил, что рядом со стеной стоял крест с памятной табличкой в честь первого человека, который пытался бежать и был застрелен пограничниками.

В 1960-х гг. Vogue Paris в течение нескольких лет выпускали приложение, в котором освещали показы коллекций дизайнеров. Хельмут Ньютон получил должность фотографа для этого издания.

«Работа обычно начиналась в восемь вечера и съемка нескольких десятков платьев продолжалась всю ночь до раннего утра. На каждой странице приложения помещалась целая куча маленьких фотографий».
Хельмут Ньютон

Твигги в фотосессии Хельмута Ньютона для мартовского Vogue UK 1967 года Фотосессия Хельмута Ньютона "Двойники", опубликованная в британском Vogue в 1968 году

В 1968 году в Vogue UK была опубликована фотосессия Хельмута Ньютона «Двойники», в которой модели копировали образы кукол-манекенов.

1970-е. Новые сотрудничества и возможности

В 1971 году Александр Либерман позвонил Хельмуту Ньютону и сообщил, что хочет, чтобы фотограф снял 45 страниц для Vogue US.

«Он сказал, что хочет, чтобы я творил в том же духе, что и для французского Vogue последние девять лет. Раньше я никогда не слышал от него подобных слов, потому что все, что я делал во французском отделении журнала, было своеобразным антагонизмом для американского».
Хельмут Ньютон

Фотосессия Хельмута Ньютона, опубликованная в Vogue Paris декабрь-январь 1969-1970 Фоторабота Хельмута Ньютона, опубликованная в Marie Claire 1972 года Фоторабота Хельмута Ньютона, опубликованная в Stern Magazine, 1974 год

В 1970-хгг. Фотограф также сотрудничал с Vogue UK, Vogue Gemany, Vogue Paris, Vogue Italia, Harper’s Bazaar, Elle, Vanity Fair, Nova UK, Playboy, Arnica, Realite, Stern, Paris Match и др.

В 1970 –1980 гг. Хельмут Ньютон снимал Энди Уорхола, Дэвида Боуи, Мика Джаггера, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Монику Беллуччи, Сигурни Уивер, Грейс Джонс и др.

Энди Уорхол. Фотограф Хельмут Ньютон, 1974 год Мик Джаггер. Фотограф Хельмут Ньютон, 1978 год Хельмут Ньютон

Летом 1971 года Хельмут сделал ряд снимков знаменитостей и моделей с животными для Vogue Paris.

В конце 1971 года из-за сильного переутомления фотограф перенес инсульт.

В 1972 году Хельмут Ньютон оборудовал свою камеру таймером. Он выстраивал свет, определял положение модели, после этого оставлял девушку одну в комнате и ставил напротив нее зеркало. После его ухода модель регулировала часовой механизм, принимала позу и ждала, когда сработает камера. Экспериментальные работы были несколько раз опубликованы в Vogue Paris и Elle.

Хельмут Ньютон и Мари Хелвин, 1971 год Принцип действия машины, изобретенной Хельмутом Ньютоном

«Я создал эту фотомашину с камерой, оснащенной мотором, и таймером, работу которого модель могла настраивать сама. Зеркало за камерой позволяло ей видеть принимаемую позу. Вся система была настроена на то, чтобы максимизировать напряжение и эмоциональность съемки, уловить пиковый момент каждой позы».
Хельмут Ньютон

В 1975-м Хельмут Ньютон представил выставку своих работ в галерее Nicon в Париже. В этом же году он провел фотосессию в замке Арканжюс под Биаррицем. Хельмут запечатлел модель, поднимающуюся по лестнице в вечернем платье с обнаженной спиной и ягодицами. В этом же году для Vogue US он провел съемку «Женщина, смотрящая на мужчину». Кадр стал одним из обсуждаемых: впервые в истории модной фотографии на снимке над мужчиной открыто доминировала женщина.

Снимок из фотосессии Хельмута Ньютона, проведенной в замке Арканжюс под Биаррицем, 1975 год "Женщина, смотрящая на мужчину", фотограф Хельмут Ньютон, 1975 год Эльза Перетти в фотосессии Хельмута Ньютона, 1976 год

В 1976-м фотограф опубликовал альбом «Белые женщины». В этом же году в Vogue Paris было размещено фото ювелирного дизайнера Эльзы Перетти, сделанное Хельмутом Ньютоном на крыше высотного здания.

В 1979 году Хельмут Ньютон провел съемку «Женщины, переодетые в мужчин» для страниц Vogue Paris. Фотосессия проходила в отеле «Георг V».

Альбом Хельмута Ньютона "Белые женщины" Фотосессия Хельмута Ньютона «Женщины, переодетые в мужчин», опубликованная в Vogue Paris 1979 года

1980-1990-е. Съемки политиков, знаменитостей и моделей

В 1980-м для страниц сентябрьского Vogue Paris фотограф провел съемку, посвященную нарядам, созданным Джанни Версаче в стиле милитари. Он запечатлел моделей вместе с офицерами и кавалеристами.

В 1981 году Хельмут Ньютон переехал вместе с женой в Монако.

В 1985 году фотограф провел портретную съемку Элизабет Тейлор для Vanity Fair.

Хельмут Ньютон в фотостудии Vogue Paris, 1981 год Элизабет Тейлор в фотосессии Хельмута Ньютона для Vanity Fair, 1985 год Сальвадор Дали. Фотограф Хельмут Ньютон, 1986 год

В 1986 году по заказу Vanity Fair Хельмут Ньютон отправился в Испанию снимать Сальвадора Дали.

«Дали знал, что я предпочитаю фотографировать при дневном свете, поэтому заставил меня целых два дня без толку околачиваться в гостинице и вызвал к себе на третий день, когда метеорологи обещали сильную грозу. Когда небо окончательно почернело, я приступил к работе. Дневной свет почти померк, и мне пришлось воспользоваться пятисотваттной вспышкой, чтобы сделать этот последний исторический снимок Дали для Vanity Fair».
Хельмут Ньютон

В 1987 году фотограф выпускал ежемесячный «Иллюстрированный журнал Хельмута Ньютона».

В 1988 году для страниц Vanity Fair Хельмут Ньютон запечатлел президента Австрии Курта Вальдхайма вместе с его женой в оперном ложе.

В 1989 году в Vogue US была опубликована серия снимков с участием Иман, выполненных Хельмутом Ньютоном в Ницце.

Второй выпуск «Иллюстрированного журнала Хельмута Ньютона», 1987 год Иман в фотосессии Хельмута Ньютона для октябрьского Vogue US 1989 года Снимок Джулии Робертс в апрельском Vogue US 1990 года. Фотограф Хельмут Ньютон

В 1990 году на страницах апрельского Vogue US был напечатан снимок Джулии Робертс, наливающей шампанское.

В 1991-м в Vogue US был опубликован снимок Синди Кроуфорд, сделанный фотографом на центральной площади перед зданием оперы в Монте Карло.

В этом году Хельмут провел портретную съемку Маргарет Тэтчер для страниц Vanity Fair. Ньютон попросил бывшего премьер-министра быть посерьезнее. Тэтчер ответила, что человек «выглядит неприятно, когда он не улыбается». Тогда фотограф выждал момент, когда ее выражение лица станет естественным, и щелкнул затвором. Этот снимок стал одним из любимых кадров Хельмута Ньютона. Маргарет Тэтчер он не понравился. Впоследствии фотография была выставлена в Национальной портретной галерее в Лондоне.

Синди Кроуфорд в фотосессии Хельмута Ньютона для Vogue US 1991 Портрет Маргарет Тэтчер. Фотограф Хельмут Ньютон Моника белуччи в рекламной кампании Blumarine 1993 года. Фотограф Хельмут Ньютон

В 1993 году Хельмут Ньютон снимал Монику Беллуччи для рекламной кампании Blumarine.

В 1995 году для страниц апрельского New York Magazine Хельмут Ньютон сделал ряд снимков с участием Лизы Тейлор и добермана. На одном из кадров собака сжимала зубами запястье девушки.

В 1996 году Хельмут Ньютон снял рекламу для Thierry Mugler.

В 1999 году фотограф подготовил рекламную съемку для Volkswagen Käfer (Фольксваген Жук).

Лиза Тейлор на обложке апрельского The New York Magazine 1993 года. Фотограф Хельмут Ньютон Анна Делло Руссо, 1996 год. Фотограф Хельмут Ньютон Рекламная кампания Volkswagen Käfer. Фотограф Хельмут Ньютон

2000-е. Последние годы творчества

В 2000 году Хельмут Ньютон провел выставку-ретроспективу своих работ в Немецком центре фотографии.

В 2003 году в Москве в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии» прошла выставка Хельмута под названием «Ретроспектива». Ньютон приехал в столицу на открытие и провел мастер-класс. В этом же году Хельмут Ньютон решил основать собственный фонд.

23 января 2004 года, в возрасте 83 лет, Хельмут Ньютон выезжал с парковки отеля Chateau Marmont Hotel близ бульвара Сансет и, не справившись с управлением, врезался в стену. Через час он скончался в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Альбом "Работы Хельмута Ньютона", 2001 год Фонд Хельмута Ньютона

В 2004 году после смерти фотографа был основан Фонд Хельмута Ньютона (Helmut Newton Foundation).

Стиль фотографии Хельмута Ньютона

«Чьи-то фотографии — это искусство. Но только не мои. Если они когда-либо будут выставляться в галерее или музее, я не возражаю. Но я делаю их не для этого. Я — наемный пистолет!»
Хельмут Ньютон

Хельмут Ньютон является одним из самых влиятельных фотографов XX века. Основными темами на протяжении всего его творчества были доминирование, БДСМ, проституция, вуайеризм и пр. Неоднократно на снимках Хельмута Ньютона появлялись модели в ошейниках, ортопедических корсетах, инвалидных креслах и т.д. Он наполнял фотосюжеты сексуальным смыслом, использовал в кадре кровь и сырое мясо.

Фоторабота Хельмута Ньютона Фоторабота Хельмута Ньютона

«Часто мужчины признавались мне, что мои серии с изображением обнаженных женщин вызывали у них внутренний ужас. Это тот самый эффект, который мне нравится».
Хельмут Ньютон

В своих интервью Хельмут Ньютон подчеркивал, что ему интересна природа власти — политической, финансовой и сексуальной.

Критики называли стиль Хельмута Ньютона «порнографическим шиком». Его работы часто сравнивали с творчеством Ги Бурдена, чьи снимки также находили возмутительными и неполиткорректными.

Фотработа Хельмута Ньютона Фотработа Хельмута Ньютона Хельмут Ньютон

Награды

1990. Национальный Гран-при Франции за фотографическое искусство.

1992. Звание Офицера монакского Ордена искусств, литературы и науки.Альбом Хельмута Ньютона "Мир без мужчин"

1992. Большой командорский крест «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

1996. Звание Командора французского Ордена искусств и литературы.

2001. Звание Почетного члена Общества культурного наследия Монако.

Альбомы Хельмута Ньютона

1976. «Белые женщины».

1978. «Бессонные ночи».

1981. «Много наготы», «Они идут».

1984. «Мир без мужчин».

1986. «Портреты» (в соавторстве с Клаусом Хоннефом).

1989. «Частная собственность» (в соавторстве с Маршаллом Блонским).

2000. «Работы Хельмута Ньютона» (в соавторстве с Джун Ньютон).

2003. «Автобиография».

Альбомы, опубликованные после смерти Хельмута Ньютона

2005.«Playboy: Хельмут Ньютон».

2005. «Оружие напрокат».

Портреты знаменитостей

Микки Рурк. Фотограф Хельмут Ньютон Джейн Биркин. Фотограф Хельмут Ньютон Карл Лагерфельд. Фотограф Хельмут Ньютон Хельмут Ньютон

Хельмут Ньютон является автором портретов Джоди Фостер, Сигурни Уивер, Орнеллы Мути, Грейс Джонс, Дольфа Лундгрена, Настасьи Кински, Катрин Денев, Мадонны, Джейн Рассел, Марлен Дитрих, Энтони Хопкинса, Ральфа Файнса, Карлы Бруни, Дэрил Ханны, Джейн Биркин, Карла Лагерфельда, Ким Бейсингер, Стинга, Микки Рурка, Дэвида Линча, Моники Беллуччи, Элизабет Тейлор, Сальвадора Дали, Софи Лорен, Мика Джаггера, Александра Либермана, Джулии Робертс, Изабеллы Росселлини, Авы Гарднер, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон, Нади Ауэрманн, Джерри Холл, Карен Мюлдер, Клаудии Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Анны Делло Руссо, Евы Герциговой и др.

Джоди Фостер. Фотограф Хельмут Ньютон Орнелла Мути. Фотограф Хельмут Ньютон Надя Ауэрманн. Фотограф Хельмут Ньютон

Хельмут НьютонИнтервью Хельмута Ньютона для Designboom.com (20 сентября 2001)

Designboom: Какой момент дня самый лучший?
Х.Н.: Работа с освещением среди ночи.

Designboom: Конечно, вы замечаете, как одеваются женщины. Есть ли у вас предпочтения?
Х.Н.: Мои вкусы меняются со временем. Кроме того, каждое десятилетие меняются фигуры женщин. Мне нравится Высокая мода, потому что сейчас все выглядят одинаково… в джинсах и кроссовках.

Designboom: Какую одежду вы стараетесь не носить?
Х.Н.: Стилеты (смеется).

Designboom: Хотели ли вы стать фотографом, когда были ребенком?
Х.Н.: В 1936 году меня выгнали из школы как безнадежного ученика. Я хотел стать папарацци.

Designboom: Вам больше нравится фотографировать на улице или в помещении?
Х.Н.: Где угодно, только не в студии.

Designboom: Опишите свой стиль так, как это сделал бы ваш хороший друг.
Х.Н.: Если мне нечем заняться, я придумываю сказки про себя. Это самое лучшее времяпровождение. Мои фотографии похожи на истории, у которых нет начала, середины и конца.

Designboom: Вы предпочитаете черно-белые снимки?
Х.Н.: Я делаю разные фотографии и снимаю черно-белое кино. Сложно сказать. 

Designboom: Можете ли вы описать эволюцию своих работ, начиная с самых первых и заканчивая сегодняшними?
Х.Н.: Интересно иметь запреты, чтобы обходить их. Оглядываясь на свои старые модные фотографии, мне становится любопытно: откуда, черт возьми, я нашел мужество, чтобы пройти через все эти сложности?

Designboom: На протяжении всей вашей творческой карьеры вас называли по-разному: сексистом, дальновидцем… Вы когда-нибудь снимали для порножурналов?
Х.Н.: В течение двадцати лет я много вкладывал в журнал Playboy. Они просили меня «Пожалуйста, сделайте что-нибудь для нас… Только это должно отличаться от снимков для французского Vogue.»

Designboom: Можете ли дать совет молодежи?
Х.Н.: В фотографии есть два самых грязных слова: первое — «искусство», а второе — «хороший вкус». Красота — это интеллект. А гламур не имеет ничего общего с деньгами.

Интервью Хельмута Ньютона для Литы Хардинг (опубликовано в 2001 году Index Magazine)

Л.Х.: Какой ваш любимый журнал?
Х.Н.: Он называется Housewives In Bondage. Это порножурнал, который продавался в Лос-Анджелесе. Не знаю, существует ли он сейчас, но в нем был очень хороший контент.

Л.Х.: Вы делали фотосессии для этого издания?
Х.Н.: К сожалению, нет.

Л.Х.: Но вы снимали для Playboy.
Х.Н.: О да, я делал это на протяжении двадцати лет. Думаю, сейчас мои работы были бы очень странными для этого журнала. Там работают хорошие люди, очень щедрые и понимающие. Я всегда был в хороших отношениях с ними. Но человек, представляющий Playboy в Чикаго, однажды написал мне очень официальное письмо, в котором говорилось следующее: «Хельмут, вы так давно не работали с нами. Сделайте для нас что-нибудь, только не такое странное, как для французского Vogue.»

Хельмут НьютонЛ.Х.: Вы как-то писали, что в 70-х американский Vogue был довольно смелым, потому что отважился публиковать ваши фотографии.
Х.Н.: Да, Алекс Либерман был великим. 

Л.Х.: Должно быть, это так.
Х.Н.: Он был опасным. Мы все его боялись.

Л.Х.: Почему? Он был диктатором?
Х.Н.: Самым худшим был тот момент, когда он звал тебя в свой офис и начинал разговор со слов «Дорогой друг…» В этот момент ты понимал, что оказался в болоте дерьма без весла. Он был великим человеком.

Л.Х.: Он всегда публиковал все, что вы ему присылали?
Х.Н.: О, нет. Он часто публиковал всего четыре с половиной фотографии из заявленных десяти. Когда я спрашивал, что случилось, он отвечал: «Хельмут, ты должен оставаться гибким и понимающим».

Л.Х.: Какой журнал впервые опубликовал ваши работы?
Х.Н.: Все началось в 50-х, с австралийского Vogue. Сейчас некоторые из тех фотографий входят в книгу «Pages from the Glossies», в которой прослеживается история моих работ с Австралии до 90-х.

Л.Х.: Следите ли вы за новыми модными журналами?
Х.Н.: Есть такие журналы, как Purple и Dazed & Confused. Оба они просили меня о сотрудничестве, но я считаю, что на их страницах должны быть работы молодых фотографов, а не стариков вроде меня.

Л.Х.: Нравятся ли вам работы этих молодых фотографов?
Х.Н.: Терри Ричардсона. Я вижу, за чем он охотится. Раньше я считал, что он делает провокационные снимки для того, чтобы шокировать авторов. Это немного скучно. Но теперь у него появился собственный почерк.

Л.Х.: Обычно я вижу в ваших фотографиях повествование.
Х.Н.: Однажды Алекс Либерман сказал кое-что, что мне понравилось: «Фотографии Хельмута похожи на историю без начала, середины и конца. Непонятно, каким образом они связаны между собой, но они рассказывают историю».

Л.Х.: Вот именно. Кроме того, складывается впечатление, что женщины на ваших снимках обладают сильным духом. На многих других модных фотографиях модели выглядят потерянными и отрешенными.
Х.Н.: Мне не нравится фотографировать девушек, которые уже знамениты. В них нет того, в чем я заинтересован.

Л.Х.: Что именно вы ищете, когда выбираете модель для съемки?
Х.Н.: Все зависит от моего вкуса и от тела женщины. И то, и другое имеет свойство меняться со временем. Когда я впервые оказался в Париже в 56-м или 57-м году, все модели Высокой моды были очень маленькими. Их рост составлял пять или шесть футов, и все они были француженками. Сейчас француженки похожи на американок. Это связано с тем, что они едят, какими физическими нагрузками занимаются — бегом, ездой на велосипеде. Во всем чувствуется влияние Америки. Все в мире выглядят одинаково.

Л.Х.: И я не думаю, что что-то изменится в ближайшее время.
Х.Н.: Было время, в период 60-х, когда у женщин не было талии. Помните платья в форме мешков и наряды с А-силуэтом? Перед этим, когда я работал в Австралии, девушка могла надевать собачий ошейник вместо пояса. А потом появились последовательницы Твигги. Вы же знаете, кто такая Твигги?

Хельмут Ньютон

Л.Х.: Да, оригинальная беспризорница.
Х.Н.: А затем, в 80-х, на сцене появились большие немки, шведки и американки. Они были сложены как водители грузовиков, и мне это нравилось. Это было время расцвета супермоделей, таких как Синди Кроуфорд — Синди была моделью высокого уровня. А с началом 90-х к нам вернулись худые анорексичные модели.

Л.Х.: Многие фотографы 90-х копировали ваш стиль. Они использовали яркую вспышку, гостиничные номера, машины и даже собак.
Х.Н.: Скажу вам, что буду тронут, если окажу влияние на молодых фотографов. На меня повлияли Брассе и Эрих Саломон — я восхищался ими, когда был молод. На самом деле я считаю, что в моих работах до сих пор есть что-то от Брассе. И это хорошо. Но меня выводит из себя то, что делают известные фотографы. Не буду называть имен, но я имею в виду рекламную кампанию Versace. Вы видели фото женщины с подвязками?

Л.Х.: Вы подразумеваете Стивена Майзела?
Х.Н.: Имейте в виду, он очень хороший фотограф. Но это не очень правильный способ работы. Однако, молодые должны с чего-то начинать. Я вырос в эпоху объединения Баухаус, смотрел на фотографии Махоли-Нэйси, Кертеса и Брассе.

Л.Х.: Все они любили абстрактные тени и острые углы.
Х.Н.: Они все фотографировали со своих балконов, и я до сих пор делаю то же самое. Когда ты фотографируешь с балкона, у тебя только два пути — снимать то, что находится вверху или то, что внизу. После Родченко все стали фотографировать трубопроводы по диагонали. Он начал делать это первым.

Хельмут НьютонЛ.Х.: Вы настоящее дитя европейского модернизма…
Х.Н.: Да. Первой моей работой было фото фонтана в Берлине. Мне было всего двенадцать. И как вы думаете, что я сделал? Я сфотографировал его в горизонтальном положении. На меня повлияли все эти модернистские фотографии!

Л.Х.: 20-е и 30-е годы стали очень интересным периодом для фотографии, особенно в Германии.
Х.Н.: Тогда происходило много интересных событий. В Штутгарте проходила очень важная выставка «Кино и фотография». И, конечно, Маргарет Бурк-Уайт в Америке — это была фантастика. Она была красавицей и, должно быть, совершенно сумасшедшей. Я читал, что в период войны она спала с американскими офицерами для того, чтобы сделать нужные ей кадры. Однако у нее было плохо с техникой. Все ее фотографии печатал один старик — ее знакомый.

Л.Х.: А вы когда-нибудь печатали фотографии сами?
Х.Н.: Да, когда был молод и беден, но мне всегда это плохо удавалось. Когда я познакомился со своей женой Джун, у нас не было денег, поэтому я увеличивал снимки с помощью специального прибора, а она занималась обработкой. Но сейчас в Париже я работаю с теми мастерами, с которыми начал сотрудничать много лет назад. Они никогда не ретушируют фотографии, лишь иногда их кадрируют, хотя мои снимки почти не нуждаются в этом.

Л.Х.: Помнится, Джун фотографировала вас для своей книги «Alice Springs Portraits».
Х.Н.: Она потрясающий фотограф. Ей повезло, природа наградила ее прекрасным видением.

Л.Х.: Вы очень близко сотрудничаете по множеством ваших проектов. Она когда-нибудь имеет возражения по поводу ваших работ?
Х.Н.: Иногда. Женщины более чувствительны к плоти. А Джун очень консервативна.

Л.Х.: Я слышала другое мнение.
Х.Н.: Знаете, женщины еще и очень непредсказуемы. Однажды Джун принесла домой две картины Роберта Мэпплторпа. Тогда о нем еще никто не знал. Когда я их увидел, то сказал: «Ты что, сошла с ума? Я не собираюсь вешать это на стены моего дома!», на что она ответила: «Ты ничего не понимаешь. Они восхитительные!».

Л.Х.: Я всегда думал, что вы сыграли важную роль в том, чтобы перенести модную фотографию из студии на улицу.
Х.Н.: Я снимаю на камеру Canon 35 мм. Девяносто процентов времени она работает на автоматическом режиме. Я даже использую встроенную вспышку. Это действительно оборудование любителя.

Л.Х.: Красота большинства ваших фотографий кроется в освещении. Они кажутся очень простыми, но вы действительно отлично чувствуете свет во всех его нюансах.
Х.Н.: Вы видели одну из моих последних фотосессий для американского Vogue? Они сняли для меня огромную голливудскую студию с безумно дорогим освещением, но я попросил, чтобы они убрали все эти выкрутасы к чертовой матери. В итоге я снимал на свою любительскую камеру 35 мм. Я предпочитаю использовать крайне умеренное освещение.

Л.Х.: Вы часто говорили, что любите фотографировать поблизости от дома и не уделяете лишнего времени поиску экзотических мест.
Х.Н.: Верно. Много лет назад, когда я работал для американского Vogue, меня привезли на остров Мауи на Гавайях. Утром я получил сообщение от Алекса Либермана, в котором говорилось: «Хельмут, поднимите свою задницу и отправляйтесь к местному кратеру. Мне доложили, что вы фотографируете исключительно возле гостиницы. Это не то, что нам нужно! Нам нужно больше Мауи!». Вероятно, Vogue заключил сделку с местными туристическими бюро.

Хельмут НьютонЛ.Х.: Мне кажется удивительным то, что у вас одинаково хорошо получаются и цветные, и черно-белые фотографии.
Х.Н.: Здесь много секретов. Фотография – это очень хрупкий, тонкий бизнес, понимаете?

Л.Х.: О чем вы думаете, когда снимаете на цветную пленку?
Х.Н.: Ни о чем. Более того, я дальтоник.

Л.Х.: Правда?
Х.Н.: Ну, я не вижу разницы между зеленым и синим. Я люблю насыщенные яркие цвета. Мне не нравится этот монохроматический творческий подход к цвету. Когда я отдаю пленки в печать, то говорю, что фотография должна быть похожа на открытку, на которой небо должно быть синим, а трава – зеленой.

Л.Х.: Женщины на ваших снимках выглядят такими сильными. Они будто находятся под вашим контролем. Похоже, у вас особое чутье по отношению к женской красоте, сексуальности и духу.
Х.Н.: Возможно, я хотел быть девочкой.

Л.Х.: То есть, ваши модели – это воплощение вас?
Х.Н.: Вовсе нет. Но я считаю, что большинство фотографов и редакторов создают образы тех, кем они хотели бы быть. Например, Анна Винтур — очень тонкая и шикарная женщина. Ее окружают только такие же тонкие и шикарные женщины. И точно такие же женщины украшают страницы ее журнала.

Л.Х.: А как насчет вас?
Х.Н.: Мне всегда нравились ковбои – то, как они ходят, говорят, ведут себя. Особенно в кино. Ковбои – это воплощение определенности пути. У них гордая походка и револьверы, которые они готовы выхватить в любую секунду. Поэтому я часто превращаю моделей в ковбоев. Их руки должны быть готовы выхватить револьверы. Я не говорю им, что делать. Я просто показываю. Я их поддерживаю и показываю то, что они должны делать.

Л.Х.: То есть руки всегда активны?
Х.Н.: Руки имеют огромное значение. Не то, что бы они всегда активны, но в них должна быть определенная сила.

Л.Х.: Хельмут, как вы считаете, почему вас так часто не понимали, а ваши работы были неправильно интерпретированы? Кто-то считает вас шовинистом. Быть может, некоторые люди просто не понимают вашего чувства юмора?
Х.Н.: Мне все равно. Когда люди называют меня порнографом — это просто глупо. Я бросил модную фотографию на два года, потому что устал от этого. Я просто работал для журналов «с девочками», таких как Playboy и Oui. Я сделал это для того, чтобы преодолеть ту стабильность, которую строил долгие годы, работая для Vogue. Я действительно снял порнофильм. Но он был показан только один раз — в музее.

Хельмут НьютонЛ.Х.: Европейские художественные круги всегда хорошо принимали ваши работы. Что касается Америки, то она лишь сейчас начала обращать на них внимание.
Х.Н.: Скажу, что в одном американском городе есть очень важный музей. Не буду называть место, но вы сможете догадаться, взяв в расчет тот факт, что я много времени провожу в Калифорнии. Несколько лет назад один куратор хотел провести там мою выставку. А я сказал, что он никогда не получит разрешения на то, чтобы это сделать. Для этого нужно пройти кучу разных инстанций и так далее. Внезапно мне заявили, что музей собирается расширяться, и для этого им нужны деньги, а если они устроят мою выставку, то ничего не заработают. Вот так все и закончилось. И мне было плевать на все это.

Л.Х.: И эта выставка прошла в стенах Национальной галереи Берлина.
Х.Н.: Я был очень горд тем, что моя выставка прошла в Берлине. Однако я стал фотографом лишь потому, что любил делать снимки, — я больше ничего не умел. Я всегда был так называемым «наемным фотографом». Я никогда не собирался зарабатывать на музеях. Я зарабатываю на дизайнерах одежды и на тех, кто выпускает автомобили и открывает супермаркеты.

Л.Х.: Я помню рекламную кампанию, созданную вами для чулочной компании Wolford в 1998 году. Однажды я шла по Бродвею на Таймс-Сквер, подняла голову и увидела этот массивный рекламный щит. На нем была изображена девушка в серебряных колготках и красных туфлях на шпильке. Это было самое потрясающее из всего, что мне довелось видеть в Нью-Йорке.
Х.Н.: К сожалению, им пришлось отказаться от этой рекламы. Она была очень смелой.

Официальный сайт: www.helmut-newton.com

наверх