Морроу, Хэмиш
Опубликовано 11.04.2012

Хэмиш Морроу (Hamish Morrow) – британский дизайнер-авангардист африканского происхождения. Основатель бренда Hamish Morrow.

Биография и карьера

Хэмиш Морроу родился в Южной Африке в 1968 году. В 1989 году он уезжает в Великобританию, чтобы поступить в Колледж Святого Мартина (Central Saint Martins College) в Лондоне. Однако через некоторое время Хэмиш оставляет учебу из-за возникших финансовых трудностей. Несколько лет Морроу работает внештатным дизайнером в различных фирмах, но желание получить профессиональное образование не покидает его.

В 1996 году он поступает в Королевский колледж искусств (Royal College of Art), где в итоге по завершении курса дизайна мужской одежды, получает диплом магистра. После окончания обучения Хэмиш переезжает в Милан для сотрудничества с итальянской компанией Byblos под руководством креативного директора марки Джона Бартлетта (John Bartlett). Получив определенный опыт, Морроу в 2000 году вновь возвращается в Лондон и основывает собственный бренд, однако при этом не разрывает связи с Италией, работая внештатным дизайнером и консультантом на различные модные марки, в частности Дом Моды Louis Feraud и Fendi.

Уже в 2001 году Хэмиш дебютирует на лондонской Неделе Моды, его вещи выставляются в музее нью-йоркского Института Модных Технологий, а также появляются в журнале Vogue. Морроу шокирует и восхищает публику своей коллекцией «The Life Cycle of an Idea», выполненной в готическом стиле, в показе которой использовались живые полузавядшие цветы. На молодого дизайнера обращают внимание известные бренды и ритейлеры, он получает престижную награду Marks&Spencer New Generation award, а год спустя премию Topshop New Generation award.

В 2002 году он также принимает участие в VII авангардном фестивале «АльбоМода» в Москве наряду с другими европейскими дизайнерами, чем окончательно закрепляет за собой звание одного из самых талантливых дизайнеров-авангардистов современности. 2003 год ознаменован началом сотрудничества Хэмиша с известным миланским Домом Моды Krizia в качестве креативного директора. Однако создав для Krizia всего две коллекции, Морроу объявляет о расторжении контракта из-за расхождения во взглядах с основательницей компании Мариуччией Манделли (Mariuccia Mandelli).

«Это слишком большой стресс, слишком изматывает. Это был очень трудный опыт».

Хэмиш Морроу

После разрыва с итальянским лейблом модельер также неожиданно отказывается от участия в лондонской Неделе Моды, чтобы полностью посвятить себя реконструкции и дальнейшему развитию собственного бренда.

В мае 2004 года Хэмиш участвует в архитектурно-ландшафтном проекте Fashion at Belsay по украшению зданий и садов в имении Belsay Hall наряду с такими знаменитыми дизайнерами, как Стелла МакКартни (Stella McCartney), Александр МакКуин (Alexander McQueen), Пол Смит (Paul Smith), Джули Верховен (Julie Verhoeven) и другими. В этот же году он создает капсульную коллекцию на «космическую» тему под звучным названием «Space Couture» из материалов металлических оттенков для интернет-магазина yoox.com.

В 2005 году Морроу возвращается на лондонские подиумы с новой коллекцией люксовой спортивной повседневной одежды из шелка и кашемира, которая продается исключительно он-лайн.

Стиль

Коллекции Hamish Morrow отличаются сдержанностью и однотонностью. Большинство вещей дизайнера выполнены в черном цвете, но при этом достаточно разнообразны, благодаря оригинальному крою и смешению различных стилей. Иногда они близки к классике, а порой, напротив, имеют яркий футуристический оттенок.

Поклонниками марки являются такие звезды, как Девид Боуи (David Bowie), Деми Мур (Demi Moore), Наоми Уоттс (Naomi Watts) и другие.

Интервью Хэмиша Морроу интернет-порталу showstudio.com

23 сентября 2003 года модельер дал интервью Пенни Мартину (Penny Martin).

ПМ: Откуда, по вашему мнению, у вас появился интерес к моде?
ХМ: От очарования поп-музыкой.

ПМ: Вы обучались дизайну мужской одежды. Привнесло ли это хоть какие-то особенности в проектирование женских вещей?
ХМ: Образование позволяет мне выполнять женские вещи с большей технической глубиной. На мой взгляд, остальной современной женской моде этого иногда не хватает.

ПМ: Вы говорите, что ваша работа полностью основана на идеях. Откуда они к вам приходят?
ХМ: Я могу брать их, откуда угодно, но в основном все же нахожу в современном авангардном искусстве.

ПМ: Глядя на ваши коллекции, возникает стойкое чувство непрерывности: их связывают между собой щедрое наделение цветом, высокотехнологичные ткани, а также темы экстремальных видов спорта. А сами вы рассматриваете каждую новую коллекцию, как отличную от предыдущей?
ХМ: Нет, это эволюция.

ПМ: Источником вдохновения для вашей весеннее-летней коллекции 2004 года послужил яхтенный спорт. Отразилось ли это каким-то образом на предметах одежды?
ХМ: В коллекции хорошо просматривается яхтенная тематика: ткань, напоминающая паруса, морские узлы  и т.п. 

ПМ: На показах вам помогают такие фотографы, как Уоррен Ду Приз (Warren Du Preez) и Ник Торнтон-Джонс (Nick Thornton-Jones), а также графические мультимедийные художники вроде UVA и SHOWstudio. Как вы пришли к этому сотрудничеству?
ХМ: Оно родилось внезапно, точно так же как возникает большинство подобных сотрудничеств: через взаимную оценку друг друга и случайный разговор, вызвавший бурный обмен идеями…

ПМ: Многие теоретики моды считают, что картинки с одеждой удовлетворяют аппетиты потребителя в достаточной степени и препятствуют возникновению у него желания купить вещь в личное пользование. Как вы думаете, может ли модная фотография  быть «вредоносной» в этом плане?
ХМ: Нет, потому что модная фотография продает мечту и проецирует через себя понятие и иллюзию гламура. Когда потребитель покупает что-то из вещей, относящихся к высокой моде, он платит не за ее функциональность, а за возможность хоть косвенно приобщиться к миру гламура.

Источники фотографий

наверх