Кокосалаки, София
Опубликовано 13.08.2012

София Кокосалаки (англ. Sophia Kokosalaki; род. 1972, Афины, Греция) – обосновавшийся в Лондоне модельер греческого происхождения, создатель одноименного бренда. Известна тем, что часто использует драпировки и обращается к элементам традиционной греческой одежды.

София Кокосалаки родилась и выросла в Афинах, в Греции. Ее отец был инженером, а мать – журналистом. С детства будущий модельер рисовала платья, так как не имела возможности одеваться красиво, в соответствии со своим вкусом.

В 1995 году Кокосалаки закончила Афинский университет, в котором она занималась изучением английской и греческой литературы.

Карьера

Первые попытки создания одежды прошли в Афинах. После окончания университета София Кокосалаки, не умевшая работать на швейной машинке, вручную создала небольшую линию платьев, которую удалось продать одному из бутиков.

В 1998 году Кокосалаки окончила Центральный Колледж Искусства и Дизайна им. Святого Мартина в Лондоне, ее выпускная коллекция была настолько элегантна, что украсила витрину магазина Pellicano, на улице South Molton.

В 1999 году дизайнер создала свой собственный бренд и приняла участие в Лондонской неделе моды. В следующем году она работает в качестве приглашенного дизайнера для итальянской марки Ruffo Research, для которой создает 6 коллекций.

В 2002 году София Кокосалаки получила задание разработать более 7000 костюмов для церемоний открытия и закрытия Летних Олимпийских Игр в Афинах, которые прошли летом 2004 года. Прежде чем приступить к работе, она больше года изучала традиционные наряды каждого уголка Греции.

В 2004 году бренд Sophia Kokosalaki вошел в десятку лучших новых брендов Британии. И все же демонстрировать свою весеннюю коллекцию 2005 года Кокосалаки предпочла в Париже, переехав туда на какое-то время из Лондона.

Осенью 2005 года София Кокосалаки создает капсульную коллекцию для TopShop.

2006 год был отмечен сотрудничеством дизайнера со знаменитым производителем очков Linda Farrow. Тогда же модельер была назначена креативным директором ведущего Дома моды Vionnet, но в мае 2007 отказалась от своего поста, заявив, что она будет заниматься развитием своего бренда. В сентябре 2006 года модельер выпускает дебютную капсульную коллекцию обуви для бренда Nine West.

В 2008 году Кокосалаки впервые выпускает капсульную коллекцию денима.

С февраля 2010 по август 2012 Кокосалаки была креативным директором Diesel Black Gold. Последняя весенне-летняя коллекция от Кокосалаки для этого бренда была представлена на Нью-Йоркской неделе моды.  «София привнесла важный и инновационный вклад в линию, благодаря ее художественному вкусу, бренд стал ориентиром для прессы и для покупателей в современном мире моды», — написано в пресс-релизе Diesel Black Gold.

Декабрь 2011 – в сотрудничестве с греческим ювелиром Илиасом Лалаунисом Кокосалаки создала коллекцию ювелирных украшений, в которую входили массивные позолоченные браслеты и серьги.

31 января 2012 Кокосалаки была запущена коллекция Kore, представленная на сайте ASOS.COM.

Дизайнер также известна своим длительным сотрудничеством с сообществами швейных цехов на Шри-Ланке, которое дало возможность местным женщинам, участвующим в работе над созданием коллекций, получать стабильную зарплату, а также пройти стажировку и получить социальное обеспечение.

В апреле 2012 года на сайте NET-A-PORTER состоялась презентация дебютной коллекции свадебных платьев от Кокосалаки.

При создании своих коллекций, модельер использует классическую греческую драпировку и добавляет элементы, сделанные вручную, что делает творения дизайнера поистине неповторимыми и придает одежде стильный и современный вид. Кокосалаки специализируется на дизайне длинных платьев, а также демонстрирует свое умение обходиться с трикотажем. Дизайнер работает и с кожей, скручивая и плиссируя ее и получая вещи, отличающиеся невероятной женственностью.

К поклонницам творений дизайнера можно отнести Кирстен Данст, Кристину Риччи, Хлои Севиньи, Дженнифер Лопес. В нарядах дизайнера также появлялись на публике Сара-Джессика Паркер, Бъорк, Кейт Хадсон, Алекса Чан и Энн Хэттауэй.

Награды

2002 – Elle Designer и Art Foundation Award в 2002 году.

2003 – «Дизайнер нового поколения» по версии British Fashion Awards.

Официальный сайт: www.sophiakokosalaki.com

Интервью Софии Кокосалаки для интернет-портала dazeddigital.com

dazeddigital:  В древней Греции Кариатида – это «девушка» иди «дочь». У Вас есть любимые мифы или легенды из греческой мифологии?
СК: Мне нравится миф о Тесее, Минотавре и Ариадне, наверное, потому что легенда связана с островом Крит. Каждый раз, когда я там бываю, я пытаюсь найти легендарный лабиринт, и каждый раз мои поиски заканчиваются в каком-нибудь ресторанчике.

dazeddigital:  Kore –  это продолжающийся сейчас проект с ASOS?
СК: Линию Kore поддерживает компания ASOS. Она же и помогает в процессе производства. Тем не менее, коллекция будет доступна для всех розничных торговцев. Сейчас мы работаем над нашим третьим сезоном – Весна-Лето 2013.

dazeddigital: Здорово, что Вы можете делать что-то доступное и также применяете ручную работу, которая всегда была сильной стороной Ваших работ…
СК: Создание особенных, вручную сделанных вещей является частью моей индивидуальности, как дизайнера. Так было всегда. Я всегда ценила традиции и ремесла, конечно же, из-за наследия моей страны, и я также ценила уникальные вещи. В самом начале своей карьеры я испытывала отвращение к массовым вещам плохого качества. Мне всегда хотелось сделать доступную коллекцию, но, посмотрев на то, что предлагают магазины, я стала задумываться о том, как обычно изготавливается массовая одежда. Когда я побывала на Шри-Ланке и увидела портних, которые прикалывали незначительные части кружева к небольшим подушечкам, работая по схеме «нитка за ниткой», я была поражена и никогда бы не поверила, что то, что делали эти женщины, потом превратится в продукт, который можно будет увидеть на прохожих в Лондоне. Но это случилось!

dazeddigital: Вы известны своей любовью к черному цвету. Вам не кажется, что это влияет на то, как Вы передаете цвета в своей одежде? Даже бледные тона имеют интонацию черного цвета в вашем дизайнерском языке…
СК: Это интересное замечание. Я инстинктивно пытаюсь избежать использования банальных цветов. Чтобы этого добиться, нужно осторожно выбрать правильный оттенок, он может все изменить. Я стараюсь использовать цвета, которые в тренде, скрывающие недостатки женщин. Черный всегда среди таких цветов, потому что для меня он самый сексуальный, кроме того, он стройнит. 

dazeddigital:  Какую музыку Вы слушаете в Вашей студии?
СК: Сейчас играет Django Django, а минуту назад звучала композиция ‘Tunic’  группы Sonic Youth…

Интервью Софии Кокосалаки Филлипу Мотвари

Ф. М.: София, большое спасибо за это интервью. Мой первый вопрос о новой коллекции. О чем она и где ее найти?
С. К.: В этот раз я вернулась к тому, с чего начинала, а именно: к драпировкам. Я работала над макетами, используя мокрую ткань, создавала формы и оставляла их сохнуть, ожидая, что в конечном результате ткань получится более воздушной и свободной. Это может показаться тебе претенциозным, но когда я посетила Новый музей Акрополя, я заметила, что вся одежда, которую мы в моде называем греческой, не имеет ничего общего с настоящей древней греческой одеждой. Национальная греческая одежда совмещала драпировки и, как это видно в скульптуре, как будто бы мокрые ткани. Последняя деталь стала мотивом всей моей коллекции. При создании линии я ссылалась на различные традиционные элементы одежды, особенно это пригодилось при разработке кожаных моделей.

Ф. М.: Твое увлечение историей древней Греции является твоей изюминкой, не так ли?
С. К.: Да, я бы сказала изюминкой является, то, как я использую историю для создания чего-то современного. Я полагаю, это связано с тем, что я живу за границей, и в каком-то смысле такое положение вещей дало мне возможность оценить наследие моей страны. Конечно, я не вижу историю Греции глазами туриста. Я бы никогда не надела на женщину мантию! (смеется)

Ф. М.: Кто твоя героиня?
С. К.: У меня нет определенной героини. Моя работа отражает жизнь работающей женщины, у которой есть некоторые познания в моде и которая не является ее жертвой. Она независима и красиво одевается не для того, чтобы привлечь мужчину. Если она задастся такой целью, то ей придется пополнить свой гардероб другими вещами. (смеется)

Ф. М.: Что меня всегда впечатляет в твоей работе, так это то, как ты совмещаешь абсолютно разные ткани и то, как ты создаешь образ.
С. К.: У меня все тот же словарный запас, но я могу создавать более сложные  предложения. Прошло много лет, прежде чем я стала тем, кем являюсь сейчас. В начале карьеры мои работы были проще, и медленно, со временем они стали превращаться во что-то более сложное. Хотя я не хочу, чтобы моя одежда была слишком утонченной и сложной…
Ф. М.: Помимо развития своего собственного лейбла ты была дизайнером двух брендов: Ruffo Research и Madeleine Vionnet.Каким для тебя оказался такой опыт? Я имею в виду, как сложно было тебе, такому творческому человеку, перенимать чужое видение и превращать его во что-то новое?
С. К.: Я бы не сказала, что это было сложно. Для меня это было так, как будто кто-то просто попросил меня написать текст в другом стиле, отличном от моего собственного, кто-то попросил взглянуть на вещи с другой точки зрения. По правде говоря, чем больше я занимаюсь дизайном, тем счастливее я становлюсь. Почему бы не ввязаться в такую авантюру? Для меня это было возможностью научится чему-то новому. 

Ф. М.: Твоя коллекция для Vionnet была по-настоящему очень красивой.
С. К.: Спасибо! Если бы структура компании была немного другой, все бы сработало иначе, но это другая история. Я ее отметила как позитивный опыт.

Ф. М.: Ходило множество слухов об этой истории…
С. К.: Это правда…

Ф. М.: Например, о том, что цены на продукцию были слишком высокими…
С. К.: Да, они действительно были высокими, и честно, я была против этого. Как бы то ни было, давай не будем вдаваться в подробности.

Ф. М.: Все больше модельеров из сезона в сезон представляют свои работы с помощью видео или коротких фильмов. Что ты скажешь о такой тенденции? Как ты думаешь, каким будет будущее мира моды?
С. К.: Несомненно, будет хорошо, если появятся новые возможности для нас, так как цены на показы стали очень высокими.  Но к сожалению, ничто не может заменить настоящий модный показ. Мне кажется это невозможно, во всяком случае, сейчас. Журналисты все так же хотят рассмотреть коллекции после показов. Я не думаю, что им понравится, если мы будем присылать им фильмы.

Ф. М.: София, ты можешь определить, что является для тебя современным?
С. К.: Первоначально, то, как используются ткани, выбор материалов и структура модели, а также образ женщины, который при этом создается. Затем, конечно же, презентация, хотя мои показы всегда тихие и простые, потому что для меня главное быть понятой и дать возможность зрителю сконцентрироваться на одежде. Это то, что имеет для меня значение. Театральная презентация для меня не интересна.

Ф. М.: Что для тебя мода?
С. К.: Для меня это точно не игра. Я очень серьезно подхожу к тому, что делаю. Создание одежды – это причина по которой я работаю, и я никогда не остановлюсь. Я работаю в этой индустрии не потому что это весело, не потому что мне нравится отрываться на вечеринках и встречаться со знаменитостями.

Ф. М.: Что тебе больше нравится: придумывание концепции или воплощение идеи?
С. К.: И то, и то! Сотрудничество с моей командой является также моей любимой частью работы. Обмен идеями, путь к конечному результату каждый сезон приносит большое удовольствие.

Ф. М.: Тебе не бывает страшно потерять вдохновение?
С. К.: Со мной такого пока не случалось. Единственная моя проблема – это время, его всегда не хватает.

Ф. М.: Все эти годы ты провела в мире моды…это искусство…
С. К.: Мода – это прикладное искусство, которое должно быть коммерческим. Цель модной индустрии – создавать модели, которые будут носить, а не на которые будут смотреть как на скульптуру.

Ф. М.: Самая интересная вещь, которую ты освоила за эти годы?
С. К.: Работа с итальянскими фабриками. Она очень познавательна. Я столько всего для себя открыла! Каждый день там что-то новое, очень интересный опыт. Я просыпаюсь утром и иду в студию с ощущением полнейшего счастья. Честно!

Ф. М.: Кто является твоим любимым дизайнером?
С. К.: Так много одаренных дизайнеров, в том числе греков. Многие приезжают в Лондон и учатся в колледже Saint Martin’s, который я часто рекомендую.(смеется) Мэри Катрантзу одна из них. И недавно окончившая учебу Митро Штамм. Плохо, что в Греции нет такой школы, как в Лондоне…

Ф. М.: Каким ты представляешь свое будущее? Ты создаешь далеко идущие планы?
С. К.: Я думаю о будущем, но не составляю определенного плана, в противном случае, я бы не получала удовольствия от того, чем занимаюсь. Поэтому я следую своим инстинктам. Я избегаю далеко идущих планов только потому, что всегда существует возможность того, что все перевернется с ног на голову. У меня есть один прием, который помогает мне идти вперед сквозь года.

Ф. М.: Было бы неплохо, если бы ты показала свои работы в Новом музее Акрополя. Почему бы тебе не предложить такую идею?
С. К.: Потому что мне откажут.(смеется)

наверх