Гвасалия, Демна
Опубликовано 15.03.2017

Демна Гвасалия (англ. Demna Gvasalia; род. 7 августа 1981г.; Сухуми, Грузия) – один из самых востребованных современных дизайнеров, сооснователь андеграудного молодежного бренда Vetements. В 2015 году возглавил креативное направление французского Дома моды Balenciaga.

«Я чувствую, что в Париже зарождается новая энергия, и мы хотим дать ей развернуться. Потому что сейчас парижская мода — это застарело, замшело и консервативно».

Демна Гвасалия

БИОГРАФИЯ И КАРЬЕРА 

Демна Гвасалия родился Грузии, там он провел первые семнадцать лет жизни. Юность будущей знаменитости мира моды прошла в СССР, он был окружен людьми в военной форме. «Эта одежда была ужасной. Я пытался преобразить ее, укоротив брюки, что принесло мне много проблем. В коммунистической стране проблематично быть не таким, как остальные. Многие спрашивали, почему мне хотелось отличаться от всех. Я определенно не чувствовал себя похожим на окружающих, но деваться было некуда».

Главной отдушиной и источником вдохновения была бабушка Гвасалии. «Она обладала прекрасным вкусом, чудесная женщина. Бабушка покупала те же вещи, что и другие, но меняла их, например, пришивая ткань, чтобы удлинить силуэт. Я провел с ней очень много времени. Она всегда интересовалась моим мнением о том, как выглядит — по большей части не потому, что ей оно было нужно, а просто из-за желания с кем-то поговорить, и я как раз был рядом. В то время у меня и появился интерес к одежде и к тому, как женщины создают собственные образы».

В подростковом возрасте Демна был вынужден часто переезжать из-за работы отца и в конце концов обосновался в Лондоне, а затем — в Германии. Свое первое образование Гвасалия получил в Тбилисском государственном университете, где изучал экономику. Дизайнерские навыки он оттачивал позже в Королевской академии изящных искусств Антверпена.  Вальтер ван Бейрендонк, преподававший там, предложил Демне должность дизайнера мужской одежды еще до того, как он окончил обучение. Гвасалия проработал на Бейрендонка год с небольшим, после чего создал собственную женскую коллекцию. Презентацию можно было увидеть как онлайн, так и в шоу-руме, но приобрести предметы гардероба было нельзя. Проект обеспечил Демне место в Maison Margiela в Париже, где он «окончательно влюбился в одежду». По слухам, Гвасалию тогда называли «духовным сыном Мартина», потому что его идеи были «за пределами моды».

«[В Margiela] я научился деконструировать до совершенно нового, стал понимать, как выполняется каждая деталь, получил иное представление о создании вещей… И это до сих пор лежит в основе моего подхода к дизайну».

Спустя три года Гвасалия получил предложение от Louis Vuitton — тогда он работал в Marc Jacobs, бренде, который значительно расходился с представлениями о прекрасном Демны. Дизайнер незамедлительно принял приглашение и начал изучать тонкости работы модного гиганта изнутри. Следующий его шаг стал определяющим — вместе с друзьями из Margiela Гвасалия создал Vetements, разочаровавшись в индустрии и желая поделиться с миром собственным видением.

Vetements

Марку Vetements (в переводе с французского — «одежда») сразу же окрестили маргинальной и разрушительной, даже несмотря на то, что дизайнер прямо никогда не говорил о подрыве традиционных модных кодов. Гвасалия утверждает, что первые коллекции он вместе со своей анонимной группой шил буквально в собственной спальне из-за недостатка финансирования и не налаженного производства. В той квартире в неблагополучном районе французской столицы их команда слушала хорошую музыку, пила вино и думала о создании собственного бренда.

Так как проект начался еще в тот момент, когда Гвасалия работал на Loius Vuitton, он не мог в полную силу отдаться своему новому увлечению. Это во многом повлияло на выбор названия для его коллекции – Vetements – что переводится с французского как «одежда». Его желанием было создавать не моду для высокопоставленных лиц по канонам парижской моды, а «просто одежду», которая станет новым трендом среди уличных модников.

Ботильоны-носки с каблуками в форме зажигалок, Vetements.

Гвасалия настаивает на том, что та же самая одежда, которую зрители видят на презентации, должна быть доступна и в магазинах. Произведения дизайнера максимально реалистичны и носибельны. Коллекции дизайнера, тем не менее, включают в себя и брючные костюмы, худи и платья с рубашками – «ничего особенного» по его словам.

Надпись на худи — «Да осветят мне путь мосты, которые я сжигаю»

На самом деле Гвасалия и его команда просто не мыслят в категориях коллекций и фэшн-историй, их концепция расходится с концепцией других модных домов, «демонстрирующих вещи, которые никогда не появятся в магазинах, а если и окажутся там, то с коммерческими изменениями, не имеющими ничего общего с презентованным на подиуме. Посмотрите на лейблы, которые используют показы как способ коммуникации с потребителями, чтобы потом лишь продать им сумки».

Сегодня штаб-квартира марки находится в криминальном районе Париже, Сен-Дени, с забегаловками и барами, куда боятся заезжать редакторы моды, хотя и очень хотят. Кроме техно, в шоу-руме может играть Агата Кристи и Земфира. Брендовые наряды продаются в магазинах по всему миру, а коммерческими делами занимается брат дизайнера Гурам.

 

Эпатажные показы

Кажется, что Гвасалия задался целью каждый раз удивлять зрителей. И это ему удается. Демонстрация коллекций проходили в «трешевом, засаленном и противном» китайском ресторане в одном из районов Парижа и в гей-клубе, где весь бомонд сидел в душных кабинках. И дело не только в низкой арендной платой, но и, конечно, тягой дизайнера к подобным местам.

 

 

Одним из интересных дизайнерских решений, примененных в коллекции Демны Гвасалии, было размещение логотипа DHL на некоторых вещах. Когда дизайнера спрашивают, в чем смысл такого хода, он отвечает очень просто: эта фирма постоянно на слуху, и он очень часто был свидетелем такой фразы во многих офисах: «DHL опять задерживается».

Гоша Рубчинский на подиуме показа Vetements, коллекция весна-лето 2016

Помещенная на рукаве надпись «Vetements» выполнена необычным шрифтом, который используют скейтерские дизайнеры для своих толстовок.

Дизайнер приглашает своих друзей в качестве моделей. Например, Гошу Рубчинского, который продефилировал на шоу весна-лето 2016. Кстати, саундтрек для показа создал еще один большой друг Демны – французский диджей и продюсер Clara 3000.

Стилист бренда и друг Гвасалии Лотта Волкова часто сама выходит на подиум.

Гвасалия также утверждает, что у его команды постоянно переманивают моделей. Другие агентства назначают им заоблачные гонорары, поэтому группа находится в постоянном поиске новых лиц в Инстаграме.

Balenciaga 

В марте 2016 года в Париже прошел показ первой коллекции Balenciaga, созданной Гвасалией. Как и в коллекции собственной марки Vetements, в коллекциях для бренда с историей он цитирует стрит-культуру, но по кутюрным правилам.

Он взял шаблонные коды модного дома и переиначил их на современный лад: придуманную Кристобалем Баленсиагой форму кокона он показал на анораках и бомберах, над силуэтом «песочные часы», Дебютное шоу Гвасалии снова стилизовала Лотта Волкова из Владивостока — она же стала и первой обладательницей платья из будущей коллекции.

Источники фотографий

наверх