Vogue
Опубликовано 22.07.2016

Vogue (Вог) – ежемесячный женский журнал о моде, основанный в 1892 году. Является самым влиятельным модным изданием в мире, так называемой «библией моды». Версии журнала выпускаются в 19-ти странах мира.

Vogue стал первым журналом в истории модных изданий, где на обложке была опубликована цветная фотография, снимки помещены на развороты, изображения обрезаны до краев без белых полей, использованы постановочные съемки.

Vogue выпускается издательским домом Condé Nast International. Транснациональная корпорация издает 130 журналов, в числе которых Vanity Fair, Condé Nast Traveler, The New Yorker, Glamour, GQ, Bon Appetit и др.


Название

«Vogue – это вселенная грез».
Дидье Субербьелль, руководитель Condé Nast France

«Vogue» — это устаревшее слово английского языка, которое переводится как «мода». В настоящее время оно используется только в словосочетании «to be on vogue»  — «быть в моде», а также в родственных ему «to come into vogue» (войти в моду), «all the vogue» («последний крик моды») и т. п. Название журнала было выбрано в соответствии с его направленностью: предоставление информации о новинках моды.

Аудитория

«Vogue – единственный журнал, который освещает только моду. И в этом отношении мы – лидеры в своей категории, причем абсолютные».
Дидье Субербьелль, руководитель Condé Nast France

В течение почти шестидесяти лет, с момента выхода первого номера и до 50-х годов ХХ века, целевой аудиторией  Vogue были обеспеченные жительницы Нью-Йорка — представительницы высшего сословия.  В начале 1960-х годов журнал поменял направленность на деловых работающих женщин – современных, активных, думающих и стильных. Около двадцати лет издание следовало выбранному курсу,  отчасти он сохраняется и до настоящего времени. С 1988 года, с приходом Анны Винтур на пост главного редактора американского Vogue, аудитория журнала расширилась. Издание продемонстрировало, что мода может быть доступна не только избранным, но и всем, кто увлекается этой темой. В настоящее время  аудитория Vogue – это  интересующиеся модой женщины в возрасте от 25-ти до 45-ти лет.

Периодичность и тираж

С 1892 по 1910 год номера Vogue поступали в продажу еженедельно. С 1910 по 1973 год журнал издавался два раза в месяц. С 1973 года и до настоящего времени журнал Vogue — это ежемесячное издание. Тираж американской версии составляет 1,3 миллиона экземпляров, русской — 150 тысяч копий.

Версии

«Simply the Best»

Корпоративный слоган Vogue

В настоящее время журнал выходит в 19-ти версиях: американской, британской, французской, итальянской, японской, австралийской, немецкой, греческой, китайской, индийской, корейской, мексиканской, португальской, бразильской, испанской, южноафриканской, тайваньской, нидерландской и российской. Самыми влиятельными в мире являются Vogue US, Vogue UK, Vogue France и Vogue Italia. «Большая четверка» разрабатывает эксклюзивное содержание каждого номера, в отличие от остальных версий, которые могут использовать их материалы повторно. Американская и британская версии больше ориентированы на массовый рынок, в то время как французский Vogue является самым роскошным изданием семейства.

«Мы всегда знали, как подать себя, чтобы не стать чем-то обыденным. Мы должны оставаться в авангарде, на грани приличия, но всегда с шиком».
Карин Ройтфельд, главный редактор Vogue France (2001 – 2011)

Condé Nast Publications выпускает также журналы Men’s Vogue (Vogue Homines International во Франции) и Teen Vogue. Помимо этого в Австралии издаются Vogue Entertaining & Travel и Vogue Living. В Италии выходят версии Vogue Casa (интерьер), Vogue Sposa (свадьба) и Bambini Vogue (дети), в Бразилии — Cusa Vogue (интерьер) и т. д. Общее количество читателей Vogue достигает 16-ти миллионов человек ежемесячно.

Содержание

«В плане содержания Vogue – взрывоопасный коктейль: совмещает моду и искусство, секс и роскошь».
Дидье Субербьелль, руководитель Condé Nast France

XIX век

Первый выпуск Vogue содержал беллетристику, но впоследствии она была исключена из модного издания. В журнале публиковались заметки о событиях в светском обществе, обзоры литературных новинок, художественных выставок, музыкальных концертов, театральных постановок, а также статьи о моде и стиле. Издание  печатало качественные иллюстрации, а представленные в каждом выпуске эскизы одежды часто демонстрировали новые модные тенденции.

Начало ХХ века

Апрельский выпуск 1910 года содержал обзор изменений, произошедших в моде за последние двадцать лет. В сентябрьском номере 1916 года была впервые напечатана реклама — представлены элитные товары Rolls-Royce, Burberry, Perrier.

Военное время

В британском Vogue за октябрь 1918 года было опубликовано обращение главного редактора Эдны Вулман Чейз: «В присутствии врага в тридцати милях от Парижа, с длинным рядом палящих орудий, разбивающихся вдребезги окон, и с улицами, в которых царят развалины, великие кутюрье проводят Открытие Зимней Моды, как это принято с незапамятных времен. Этот номер сможет ободрить даже самых равнодушных пессимистов, поскольку выглядит так, будто бы все новые тенденции Ее величества моды соблазняют к победе. А почему бы и нет? Богиня победы, собственно, женщина».

Конец 20-х – начало 30-х годов

Рождественский номер 1929 года содержал статью о том, что в изображении моды  фотографы оттесняют иллюстраторов на задний план. В подтверждение этой публикации, июльский выпуск Vogue 1932 года впервые вышел с фотографической обложкой.

Конец 30-х годов

Британский Vogue от апреля 1937 года освещал коронацию Георга VI. Статья гласила, что в этот день весь Лондон стал пешеходной зоной из-за огромного количества людей, желавших увидеть процессию. Майский номер 1939 года был полностью посвящен скачкам Роял Аскотт.

Период Второй мировой войны

В номере от апреля 1940 года содержалась статья, которая давала советы, как встретить мужа с фронта. В выпуске от ноября того же года рассматривалась тема о том, как распределить время между гостиной и кухней.

50-е годы

В 1953 году эксклюзивный номер британского Vogue был посвящен коронации Елизаветы II. Журналисты издания были удостоены права взять интервью у наследницы престола, а также у принцессы Анны и Королевы Матери. Ноябрьский номер 1954 года чествовал  французского художника Андре Дерена после его смерти. В 1957 году Vogue впервые предложил работу молодым журналистам.

60-е годы

Номер британского  Vogue от июня 1963 года стал заметным моментом в истории журнала.  Тема выпуска «Что делает британскую одежду хорошей» была растиражирована в огромном для того времени количестве экземпляров. В 60-х годах Vogue приобрел статус самого влиятельного модного издания мира. На обложке октябрьского выпуска 1967 года появилась восходящая звезда  — модель Твигги в костюме  от Emmanuelle Khanh для Cacharel.

70-е годы

В октябре 1976 года Vogue UK отметил бриллиантовый юбилей и в честь него выпустил праздничный номер.

80-е годы

Августовский выпуск 1981 года содержал статью о свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза.  В номере от декабря 1985 года была представлена певица Мадонна. Статья преподносила ее как «новую культовую фигуру, сформировавшуюся в нашем коллективном бессознательном в результате эффективного продвижения». В 1988 году на первой обложке Vogue US под руководством Анны Винтур появилась израильская модель, одетая в потертые джинсы за $50 и расшитый драгоценными камнями топ Christian Lacroix за 10 000 $.

90-е годы

Обложка январского выпуска 1990 года была предвестником эпохи супермоделей. Лицами номера стали Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, и Татьяна Патиц. В марте 1993 года на обложке Vogue впервые появилась будущая супермодель Кейт Мосс. В 1998 году обложку украсила Опра Уинфри, похудевшая для съемок на десять килограммов по настоянию Анны Винтур.

Начало XXI века

Выпуск от декабря 2002 года, посвященный черно-белому балу от Vogue, открывался неоднозначным фото Элтона Джона и Элизабет Херли. Организованное изданием торжество посетили самые значительные персоны мира моды: Стелла Маккартни, Вивьен Вествуд, Маноло Бланик, Пол Смит, Наоми Кэмпбелл, Мэри Квант, Эрин О’Коннор, Мадонна.

Настоящее время

В последние годы содержание Vogue не претерпело значительных изменений: в журнале освещаются модные тенденции сезона, представляются показы с подиумов всего мира, публикуются интервью с дизайнерами, демонстрируются новинки косметики и парфюмерии. Также издание содержит  материалы на темы красоты и здоровья,  путешествий и пр.

«Ни один бренд не составляет больше 10% нашего дохода, и мы можем пожертвовать этим количеством. С другой стороны, мы регулярно пишем о начинающих модельерах, которые не могут позволить себе рекламу».
Дидье Субербьелль, руководитель Condé Nast France

Редакторы

  • Vogue US

Эдна Вулман Чейз. Первый главный редактор Vogue сделала его международным изданием. Эдна Чейз имела скромное происхождение и компенсировала его одержимостью светской жизнью, инстинктивным пониманием важности хорошего вкуса и язвительным остроумием. Ее знаменитое требование «Покажите платье!» («Show the dress!») до настоящего времени остается актуальным для модных изданий. Эдна Чейз занимала пост главного редактора с 1914 по 1951 год и покинула свой его по собственному желанию в 74 года.

Джессика Дейвис. Джессика Дейвис была главным редактором Vogue с 1952 по 1962 год, но в настоящее время о ней известно очень мало.

Диана Вриланд. Американский Vogue под руководством Дианы Вриланд стал символом новой творческой и раскрепощенной эпохи. Теперь он был ориентирован на молодежь периода сексуальной революции: статьи и фотографии стали иметь сексуальный и часто провокационный характер. Третий главный редактор открыла многих журналистов и фотографов, а также поместила на обложки журнала моделей, ставших легендами: Твигги, Верушку, Пенелопу Три, Джин Шримптон, Сьюзи Паркер, Марису Беренсон. Диана Вриланд руководила Vogue с 1963 года, а в июне 1971-го была уволена без объяснения причин.

«Диана Вриланд – человек, который изобрел профессию редактора моды».
Ричард Аведон

Грейс Мирабелла. Время руководства четвертого главного редактора журнала историки называют «бежевым периодом Vogue». Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитет. Грейс Мирабелла пришла на пост главного редактора в 1971 году, а в октябре 1988-го была уволена. Во время ее правления журнал стал издаваться один раз в месяц.

Анна Винтур (с 1988 по настоящее время). Анна Винтур впервые претендовала на пост главного редактора Vogue US в 1983 году, но получила эту должность в британском издании. В ноябре 1988 года она все-таки возглавила американское издание. Анна Винтур впервые в истории журнала вынесла на его обложку фотографию модели в полный рост. Благодаря ей, Vogue закрепил ведущие позиции в мире моды. Характер и стиль правления пятого главного редактора Vogue US описан в вышедшей в 2003 году новелле помощницы Анны Лорен Вейсбергер, по которой впоследствии был снят фильм «Дьявол носит Prada». В 2008 году Анна Винтур получила Орден Британской империи за достижения в области модной журналистики. В 2009 году на экраны вышла документальная картина Р. Дж. Катлера «Сентябрьский номер», повествующая о создании журнала под руководством Анны Винтур. Свою фирменную прическу, строгое каре, действующий главный редактор американского Vogue носит с 14-ти лет.

  • Vogue UK

— Элспет Чемпкоммунэл (1916 — 1922);
— Дороти Тодд (1923 — 1925);
— Элисон Сеттл (1926 — 1935);
— Элизабет Пенроуз (1936 — 1939);
— Одри Уизерс (1940 — 1960);
— Алиша Герленд (1961-1964);
— Беатрисия Миллер (1965 — 1983);
— Анна Винтур (1984 — 1987);
— Элизабет Тайлберис (1988 — 1991);
Александра Шульман (с 1992 по настоящее время). Действующий главный редактор Vogue UK заняла свой пост в 1992 году. За время ее руководства журналом его тиражи выросли  сначала до 200 тысяч экземпляров, а после, благодаря выходу коллекционных номеров, достигли миллиона копий. В 2004 году Александра Шульман удостоена Почетного Ордена Британской империи.

  • Vogue Paris

Коломб Прингл (1987 — 1994);
Джоан Жульет Бак (1994 — 2001);
Карин Ройтфельд (2001 – 2011);
Эммануэль Альт (с 2011 по настоящее время).  Действующий главный редактор Vogue Paris заняла свой пост в феврале 2011 года. За период ее руководства журнал стал менее провокационным и более демократичным.

  • Vogue Italia

Франка Соццани (с 1988 по настоящее время). Действующий главный редактор Vogue Italia в своей стране является столь же влиятельной персоной, как Анна Винтур в США. Она считается одним из главных экспертов итальянской моды.

  • Vogue Россия

Алена Долецкая (1998 – 2010);
Виктория Давыдова (с 2010 по настоящее время).

История

  • Основатели

Журнал Vogue основан в 1892 году в Америке Артуром Болдуином Турнюром, членом светского общества, и Гарри Маквикаром, правнуком крупного оптовика Стефана Уитни. Журналист Артур стал издателем, а Гарри, изучавший искусство в Европе, занял пост художественного директора. Первый номер Vogue вышел 17 декабря 1892 года. Журнал состоял из 16-ти страниц в формате ин-кватро (размером в четвертую долю листа). Издание было хорошо оформлено и качественно отпечатано. Vogue позиционировался как респектабельное издание о светском Нью-Йорке.

  • Конде Наст и Vogue

«Это я, мальчик из Сент-Луиса, и Эдна Чейз, квакер из Нью-Джерси, установили стандарты эпохи. Мы показали Америке, что такое стиль».
Конде Наст, из книги Кэролайн Сибом «Человек, который был Vogue»

Через несколько лет Артур Турнюр умер, а Гарри Маквикар потерял интерес к журналу. Издание находилось на грани закрытия, но на него обратил внимание молодой предприниматель Конде Монтроз Наст. Он имел большой талант в продвижении: рассказывая рекламодателям, какая влиятельная аудитория может заинтересоваться изданием, Конде Наст демонстрировал заверенный аудиторами отчет о тиражах. Он первым уловил, что рекламодателям в первую очередь важно не количество, а «качество» читателей, а также весомые доказательства их наличия. Благодаря Конде Насту, с 1897 по 1907 годы тираж издания вырос с 20-ти до 568-и тысяч экземпляров.

  • Издательство Condé Nast

«Он требовал роскоши, эксклюзивности и высочайшего качества».
о Конде Насте, из книги Кэролайн Сибом «Человек, который был Vogue»

В 1909 году Конде Наст выкупил Vogue. Предприниматель увеличил количество страниц и усилил модную направленность журнала. Издатель предложил пост главного редактора Эдне Чейз, которая не имела журналистского образования, но работала в издании с момента его открытия. Благодаря ее профессионализму, Vogue из «журнала для высшего общества» превратился в «библию стиля». Теперь издание демонстрировало одежду, которую можно было носить, места, которые можно было посетить, и товары, которые можно было купить.  Помимо того, Vogue привлекал и тех, кто только стремился к подобной жизни.

  • Европейские версии

«Его журнал представляет собой нечто большее, чем мода или мимолетная слава: Vogue – это синоним качества и стиля».
Кэролайн Сибом «Человек, который был Vogue»

Во время Первой мировой войны доставка Vogue из США в Европу стала невозможна, и в 1916 году вышла британская версия журнала. После войны Конде Наст понял, что ему не хватает власти в мировой столице моды – Париже. В 1920 году издатель запустил французское издание журнала. Европейские версии Vogue долгое время не приносили прибыли, и попытка Конде Наста открыть немецкую версию не увенчалась успехом: запущенный в 1928 году Vogue Германия закрылся уже в 1929-ом.

  • Мировой экономическstrongий кризис

В 20-е годы в деятельности Vogue случился прорыв: журнал положил начало модельному бизнесу, заменив на своих страницах светских дам на подобранных по определенным параметрам девушек с улицы. Компания Condé Nast развивалась очень быстро, стоимость акций издательства постоянно росла. Но когда 29 октября 1929 года биржевой рынок рухнул, Конде Наст потерял контроль над своими акциями. Издатель потратил несколько лет, пытаясь вернуть компанию. В тот период он продолжал управлять Vogue. Британское и французское издания журнала, практически не приносящие прибыли в 20-е годы, постепенно начали обретать читательскую аудиторию. Растущая популярность британского Vogue привлекла внимание друга Конде Наста — владельца The Daily Telegraph лорда Кэмроуза. Он обеспечил издателя средствами для выкупа контрольного пакета акций компании Condé Nast.

  • Военное время

Во время Второй мировой войны британский Vogue продолжал работу. Французскую версию журнала пришлось закрыть: фашисты соглашались разрешить издание только при условии, что редактор Мишель де Брюнофф докажет расовую чистоту каждого сотрудника, от чего он отказался. После освобождения Vogue Paris возобновил работу. В 1941 году арт-редактором издания стал журналист, скульптор и художник Александр Либерман, который, проработав в издании до 1994 года, сделал его общепризнанным вестником и законодателем моды. 19 сентября 1942 года Конде Наст умер. В 1959 году, после смерти лорда Кэмроуза, британский Vogue выкупил американский газетный магнат Сэм Ньюхаус.

  • Русский Vogue

В августе 1998 года в продажу поступил первый номер русского Vogue. За месяц до его выхода на Красной площади появился плакат, демонстрирующий обложку журнала, на которой были изображены супермодели Амбер Валетта и Кейт Мосс с подписью «В России. Наконец». Из всех самых влиятельных изданий мира на российский рынок Vogue вышел самым последним. В первом номере Vogue Россия была напечатана фотосессия «Любимая старшая сестра» с восемнадцатилетней Жизель Бюндхен и учениками московской школы №1239.

  • Рекламный журнал

В 2005 году Vogue был зарегистрирован как рекламное издание, что позволило помещать на страницах журнала более 40% рекламы. В 2007 году члены антитабачной группы прислали в редакцию американского Vogue более восьми тысяч писем с протестом против большого количества рекламы сигарет на страницах издания. По их версии в ответ они получили посланные факсом сообщения от Анны Винтур, где содержалась фраза «Вы остановитесь? Вы же убиваете деревья!»

  • Размер и возраст моделей Vogue

«Женщина, которая еще даже не стала женщиной, не может работать в таких стрессовых условиях. Модельный бизнес – это слишком тяжелая работа для неокрепшей детской психики. Мы за здоровую красоту!».
Анна Винтур, главный редактор Vogue US

C момента появления Vogue в нем всегда печатались иллюстрации и фотографии стройных моделей. Но до конца ХХ века их параметры были приближены к размерам реальных женщин. Во времена Твигги ситуация начала меняться, но окончательная смена модельных параметров на крайне маленький размер одежды произошла в эпоху «героинового шика». В 2009 году главный редактор британского Vogue Александра Шульман подвергла критике модные дома, которые присылают изданиям образцы одежды слишком маленького размера.  На обложку Vogue Italia от июня 2011 года были помещены три модели категории plus-size – Тара Линн, Кэндис Хаффин и Робин Лоули. Изначально возраст моделей Vogue колебался в рамках 30-35 лет. Но к середине ХХ века девушки на страницах журнала начали стремительно молодеть. В августовском номере 2011 года в специальной версии французского Vogue Enfants появились снимки десятилетней модели Тайлен Лены-Роуз Блондо во взрослых образах.

«Vogue верит, что здоровье – это залог красоты. Редакторы журнала по всему миру хотят, чтобы издание отражало их приверженность здоровью моделей и благополучию своих читателей».
заявление издательского дома Condé Nast International

3 мая 2012 года 19 главных редакторов международных версий Vogue подписали соглашение о запрете на появление на страницах журнала моделей моложе шестнадцати лет, а также с внешним видом, сигнализирующим о наличии пищевых расстройств. С этого момента сотрудники служб отбора моделей должны проверять документы модели перед фотосъемкой. Все издания Vogue начнут следовать условиям соглашения до конца 2012 года.

Фотографы и модели

«Мы не платим знаменитым фотографам те гонорары, которые они получают за рекламные кампании – мы не можем себе это позволить, иначе каждый номер стоил бы несколько сотен евро. Мы можем только оплатить их расходы. Но фотографы хотят работать с нами, потому что мы для них – лучшая витрина».
Дидье Субербьелль, руководитель Condé Nast France

Адольф Мейер

Начиная с январского номера 1914 года, постоянным фотографом Vogue был барон Альфред де Мейер (Адольф Мейер). В тот период он был широко известен благодаря постановочным съемкам красавиц из высшего общества. Снимки Мейера имитировали живопись. Работы фотографа отличались романтичностью и некоторой сентиментальностью, а также особым сиянием, создающегося за счет использования специальной линзы. Фотограф снимал моделей в помещении, но в январском выпуске Vogue 1920 года появились работы, снятые на пленэре. Адольф Мейер работал с изданием в течение десяти лет. В настоящее время его называют первым фэшн-фотографом.

Эдвард Стейхен

«Фотография – это основное средство, помогающее человеку понять человека».
Эдвард Стейхен

Эдвард Стейхен уже был известным фотографом, когда в 1924 году пришел  в Vogue. В то время работа на модные издания считалась предательством идеалов высокого искусства ради прибыли, но Стейхен искренне верил, что коммерческая фотография также может быть художественной. Работая в Vogue, фотограф выработал свой собственный стиль студийной съемки: отсутствие посторонних предметов на фоне и пластичность моделей. Издатель Конде Наст говорил: «На снимках Мейера каждая женщина выглядит, как модель. На ваших — в каждой модели видна женщина». Одной из самых знаменитых работ фотографа для Vogue стал снимок актрисы Глории Свенсон, сделанный в 1924 году. Эдвард Стейхен также считается одним из основоположников фэшн-фотографии.

Сесил Битон

Работал для Vogue с 1920-х годов. Изначально фотограф чаще всего снимал для журнала моделей на простом белом фоне. С течением времени экспозиция его работ дополнилась деталями.

Тони Фриссел


Была ассистентом Сесила Битона и пользовалась покровительством Эдварда Стейхена. В 1931 году Конде Наст предложил ей сотрудничать с Vogue. Тони Фриссел не любила студийные фотосессии и часто снимала моделей на открытом воздухе. В конце 1930-х годов Тони Фриссел сделала первые фотографии моделей в движении с развевающимися волосами и юбками. Снимки стали настоящей сенсацией для того времени.

Эрвин Блюменфельд


Сотрудничал с французским изданием Vogue с 1937 года. Отличительной чертой его работ стала страсть к женскому телу. В его фотосессиях наиболее часто поднимались темы секса и смерти, а женское тело в изображении Блюменфельда выглядело таинственным и загадочным. В 1947 году была сделана знаменитая обложка Vogue с изображением Кармен Делл’Орефис, которая в настоящее время является самой пожилой работающей моделью в мире.

Ирвин Пенн


Стал фотографом именно в Vogue. В 1943 году художник и искусствовед Ирвин Пенн устроился ассистентом к арт-редактору британской версии журнала Александру Либерману. Новый сотрудник четко представлял себе идеальную обложку Vogue, но штатные фотографы не могли и не хотели воплощать его замыслы. Тогда Александр Либерман посоветовал ассистенту попробовать самому создать обложку. Лицом октябрьского номера 1943 года стала работа Ирвина Пенна. Во время работы в Vogue фотограф реализовал множество оригинальных идей. Его снимки отличались четкостью деталей и идеально передавали женскую красоту. Фотограф снимал моделей как на однотонном фоне, так и, например, возле огромного старинного ковра, купленного им в магазине на Третьей Авеню. На разных частях ковра был различный узор, и Ирвин Пенн подбирал для каждой модели отдельную фоновую зону. У ковра, в числе прочих, снимались Альфред Хичкок и Джон Дьюи. Из командировки в Перу Ирвин Пенн привез около двух сотен экзотических портретов местных жителей, в том числе знаменитую фотографию «Дети из Куско». С 1950 по 1951 год фотограф работал над проектом «Small Trades» — изображениями представителей различных профессий в рабочей униформе.  В 1952 году руководство журнала отказалось от услуг Ирвина Пенна, объяснив, что его фотографии «прожигают журнал». Впоследствии работы фотографа неоднократно печатались в журнале вплоть до его смерти в 2009 году.

«Они хотели от меня славных, сладких, чистеньких картинок с хорошенькими девочками. Я стал их делать и меня начали печатать – 200-300 страниц в год. До тех пор я старался делать фотографии, после этого я начал производить предметы потребления».
Ирвин Пенн

Норман Паркинсон

Устроился в британский Vogue во время Второй мировой войны, затем делал фотографии и для американского издания. Его работы отличались динамикой, легкостью, иронией и глубоким романтизмом. Норман Паркинсон любил работать в разных уголках мира. Модели на его снимках могли откровенно дурачиться: смеяться, гримасничать, прыгать через ручейки и даже бегать за страусами. С Vogue он сотрудничал в течение 37 лет. Александр Либерман говорил о Парскинсоне, что «никто другой не умеет лучше сочетать моду и пейзаж». Одними из лучших его работ считаются сделанная в Южной Африке «Венда и страусы» с его женой Вендой Роджерсон (1954) и обложка августовского Vogue 1957 года «Осенняя фуксия».

«Цветной снимок – это колдовство. От человека здесь вообще ничего не зависит. В каждой камере сидит по тысяче чертей, просто в моей они добрые и симпатичные, поэтому у меня получаются красивые фотографии»Норман Паркинсон«Снимайте так, чтобы фотографии были полны солнечного света и радости, чтобы они излучали счастье и выглядели соблазнительно».
Норман Паркинсон

Ги Бурден


Начал сотрудничество с французским Vogue после того, как в 1953 году они увидели его работы, выставленные в экспозиции. Его первая фотография для журнала – лицо модели с сидящей под вуалью мухой. Критики сразу отметили оригинальность и сюрреалистичность работ фотографа. Уникальным почерком Ги Бурдена стали кричащие цвета, высокие каблуки и эпатаж. Фотограф часто затрагивал темы жестокости, насилия, секса, смерти. Его скандальные работы постоянно обсуждались. Ги Бурден работал с журналом в течение тридцати лет.

Ричард Аведон


Сотрудничал с Vogue с 1966 года. Его фирменным стилем стали фотографии, выполненные в черно-белом цвете на нейтральном фоне, не отвлекающем внимание зрителя от личности модели. Аведон умел раскрепощать моделей на съемках, и на его снимках они всегда выглядели выразительно, но при этом естественно и искренне. В 1967 году на обложке октябрьского выпуска фотограф представил миру модель Твигги.

Хельмут Ньютон

Начал снимать для французского Vogue с мая 1961 года. С американским изданием он наладил сотрудничество только к 1971 году. Фирменным почерком Хельмута Ньютона был прямолинейный агрессивный стиль, которые сочетался с мотивами «сексуальной революции», наступившей в тот период. Фотограф регулярно создавал эпатажные работы с обнаженными моделями и скандальными портретами знаменитостей. Хельмут Ньютон является автором ставшей крылатой фразы «Sex sells» («Секс продает»). Модели на снимках фотографа олицетворяли соблазн и недосягаемость одновременно. В своих работах для Vogue Хельмут Ньютон создал новый образ современной женщины – властной, сильной, роскошной. Одной из самых известных работ фотографа  для журнала стала откровенная фотосессия «Они идут!» 1981 года.

«Мужчины часто признавались мне, что мои снимки с обнаженными женщинами вызывали у них внутренний ужас. Этот эффект нравится мне.
Хельмут Ньютон

Питер Линдберг

Сделал первую фотосессию для французского Vogue в 1978 году. Позднее он начал сотрудничать с британской, немецкой и американской версиями журнала. Изначально фотограф не хотел работать с Vogue US, т. к. ему были не по вкусу их модели – «слишком изысканные и утонченные». Руководство предложило ему снять тех, которые ему нравятся. Так на страницах журнала появились модели, ознаменовавшие начало эры супермоделей – Линда Евангелиста, Наоми Кемпбэлл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Татьяна Патиц. Работы Питера Линдберга отличаются откровенностью и эмоциональностью. Фотограф сотрудничает с Vogue и в настоящее время.Также с журналом работали, а некоторые продолжают работать до сих пор, такие фотографы, как  Жорж Хойнинген-Хьюэн, Стивен Майзел, Терри Ричардсон, Марио Тестино, Стивен Кляйн и др. Знаменитое модное издание открыло многих моделей, которые впоследствии стали известными во всем мире: Пенелопу Три, Твигги, Сьюзи Паркер, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Клаудию Шиффер, Кали Клосс, Ракель Циммерман, Сашу Пивоварову, Аню Рубик, Лару Стоун, Наташу Поли и многих других.

Книги о Vogue

  • Автобиография Эдны Чейз «Always in Vogue»
  • Автобиография Дианы Вриланд  «D.V.».
  • Автобиография Грейс Мирабеллы «In and out of Vogue».
  • Мемуары арт-директора американского Vogue Грэйс Коддингтон «Грэйс: тридцать лет моды в Vogue».
  • Биография издателя Конде Наста «Человек, который был Vogue’ом» Кэролайн Сибом.
  • «История фотографического искусства журнала Vogue» Полли Девлин.
  • Альбом «Vogue: The Covers». В книге содержится три сотни обложек Vogue разных лет
наверх