Соццани, Франка
Опубликовано 08.08.2012
Франка СоццаниФранка Соццани (итал. Franca Sozzani; 20 января 1950 — 22 декабря 2016) – главный редактор Vogue Италия с 1988 года, автор книг о моде и искусстве, общественный деятель. На страницах журнала привлекала внимание читателей ко многим проблемам, таким как расизм и половое неравенство. Лауреат множества премий, одна из самых влиятельных фигур в индустрии моды.
Франка Соццани родилась 20 января 1950 года в городе Мантуя, на севере Италии. Окончила факультет немецкой филологии и философии. Когда ей исполнилось 20 лет, она вышла замуж и думала, что всю жизнь проведет играя в гольф и воспитывая детей. Но этому не суждено было случиться: спустя три месяца после свадьбы Франка развелась. «Я решила, что нужно сделать что-то хорошее в жизни», — говорит она в интервью «The Time».
Карьеру Франка Соццани начала строить в 1976 году, когда решила сотрудничать с Vogue Bambini – журналом, посвященным детской моде. Там, по ее словам, она была «ассистентом ассистента ассистента». Спустя четыре года Соццани стала главным редактором известного в Италии модного журнала для молодых женщин LEI, а позже PER LUI.
Франка СоццаниВ 1988 году Соццани становится главным редактором Vogue Италия, а с 1994 года она совмещает этот пост с должностью главы итальянского представительства Conde Nast, где основала некоммерческий фонд Child Proirity, который находит и поддерживает молодые таланты: дает им возможность учиться и помогает найти работу.

Революция в Vogue Италия

Мировую известность Франка Соццани приобрела благодаря своей яркой деятельности в итальянской редакции Vogue. С самого начала работы в журнале Соццани шла против течения. Не желая придерживаться надоевшего всем шаблона — писать в каждом номере об одном из итальянских домов моды — она дает «зеленый свет» иностранным модельерам и на обложку первого номера под своей редакцией помещает фотографию Ив Сен-Лорана, комментируя это так: «Я не поддерживаю идею того, что кутюр может быть только итальянским». Аудитория журнала — продвинутые модники и интеллектуалы — позволяют Соццани экспериментировать. Ее коллега, главный редактор американской версии Vogue — Анна Винтур —  отзывается о ней следующим образом: «Франка видит общую картину, она прекрасно понимает, что работа в Vogue не ограничивается только редактированием журнала каждый месяц, но также заключается и в том, чтобы формировать модные тенденции». В июле 2008 года Франка Соццани бросила вызов расовым стандартам западных изданий.
Один из самых запоминающихся номеров «Vogue Italy»  — это вышедший в середине 2011 года «черный» выпуск, на страницах которого говорилось о красоте чернокожих женщин. Скептики считали, что читатели не станут покупать журнал подобного содержания, но цифры говорят обратное. В Великобритании и США журнал раскупили за три дня, а издательство Conde Nast было вынуждено сделать еще 60. 000 копий этого номера. Таким образом, скандальный выпуск стал самым продаваемым за всю историю издательства.
На этом Франка Соццани не остановилась. Следующим всемирно известным выпуском стал номер о женщинах с большими формами. Она создала проект на сайте vogue.it, получивший название Vogue Curvy. Здесь блоггеры с пышными формами дают модные советы полным женщинам. Позднее Соццани выступила с петицией к правительству с призывам упразднить все сайты, пропагандирующие анорексию. Затем она выпустила журнал с тремя полными женщинами в нижнем белье на обложке. На фотографиях, опубликованных в номере под заголовком «Женщины мечты», plus-size модели потягивали шампанское, курили и растягивались на мебели. Все это было сделано ради того, чтобы подчеркнуть, что пышные женщины намного сексуальнее худых.
Соццани не обошла стороной и весьма далекое от мира моды событие — экологическую катастрофу в Мексиканском заливе. В августе 2010 года вышел номер Vogue с Кристин МакМенами на обложке. Модель была одета в шубу из лисьего меха от Dior, на которую стекала нефть с перчаток от Alexander McQueen. Фотосессия проходила на загрязненном пляже.
На всю критику, сыпавшуюся на Соццани после выхода ее скандальных номеров она отвечает : «Я просто делаю то, что сама считаю нужным.»

Дизайн MINI Roadster

В 2012 году в Вене на благотворительном вечере Life Ball была представлена модель MINI Roadster, дизайн которой разработала Франка Соццани. Редактор Vogue Italia оформила крышу автомобиля, сиденья, фирменные полоски на капоте и бампере изображениями в виде цветочного орнамента.

«На создание этого образа меня вдохновили элегантные женщины, которые в прошлом столетии повязывали на голову тонкий воздушный шарф, садясь за руль кабриолета. Цветы — это символ радости и жизни. Именно за эти ценности выступает Life Ball».

Франка Соццани

Автомобиль был продан на аукционе AIDS Solidarity Gala за 54 000 евро. Вырученные средства были перечислены в фонды по борьбе с ВИЧ.

«Спасибо Франке Соццани за этот уникальный вклад! MINI Roadster этого года стал отражением стильного образа жизни во имя благой цели».

Гери Кесцлер, основатель и организатор Life Ball

Писательская деятельность

Соццани является автором нескольких книг, посвященных фотографии, моде и дизайну. Самые известные среди них: 30 лет итальянскому Vogue,  «Visitors» («Посетители» — путеводитель, рассказывающий о 20 музеях флорентийской биеннале моды и искусства),  «A Noir» (исследование черного цвета в моде и искусстве), «Valentino’s Red Book» («Красная книга Валентино») и «Artists At Work» («Художники за работой» — книга, рассказывающая о самых важных художниках Британии).

Награды

В 2012 году Франка Соццани получила Орден Почетного Легиона из рук президента Франции Николя Саркози. Также она стала послом доброй воли в Fashion 4 Development, которая вместе с Организацией Объединенных Наций занимается решением проблем бедности и неравенства полов. Помимо этого, Соццани неоднократно была отмечена за вклад в искусство и культуру и получила множество премий, среди которых: La Lupa — за весомый вклад в общемировую известность итальянской моды, the Ambrogino d’oro — за привлечение интереса к Милану и вклад в его развитие, Montblanc de La Culture — за покровительство различным видам искусства.
22 декабря 2016 года Франка Соццани скончалась на 67-м году жизни.

Интервью Кристофера Майкла с Франкой Соццани для сайта models.com (7 апреля 2011 года)

К.М.: Вы занимаете пост главного редактора Vogue Italy с 1988 года. Что вы делаете сегодня нового, чего не делали раньше?
Ф.С.: Модная система полностью изменилась. То, что было 22 года назад, не имеет ничего общего с сегодняшней ситуацией. Раньше Vogue Italia считался первым экспериментальным журналом. На страницах нашего издания не было слишком много секса, но люди были настолько консервативны, что называли его «экспериментальным» и в течение двух лет мы страдали из-за этого. Vogue – итальянский журнал, он написан на итальянском — языке, на котором здесь говорят. Моя идея состояла в том, чтобы вывести издание на международный уровень, нам нужен был визуальный язык. В то время фотографы ценились по достоинству, но они не воспринимались как художники или имиджмейкеры, кем они являются сегодня. Сейчас все издания гипервизуальны: вы покупаете журнал — и это всегда образ, один за другим. Но мы были первыми, кто поставил в приоритет изображение, и это было, конечно, до цифровой фотографии! В то время было важно освещение, мы отправляли отпечатанные снимки туда и обратно в Federal Express. Теперь вы просто помещаете изображения на FTP, а на следующий день уже можно делать макет. До появления компьютеров мы создавали макеты с помощью клейкой ленты и ножниц. Такое ощущение, что миновало уже 200 лет, но самые большие перемены произошли в последнее десятилетие.

К.М.: Если говорить о визуальном языке, Vogue Italia связывают длительные, ставшие беспрецедентными, отношения со Стивеном Майзелом. Почему вы задействуете одного и того же фотографа для съемок всех обложек на протяжении стольких лет?
Ф.С.: Мне была нужна последовательность, узнаваемый почерк каждой обложки. Моя идея состояла в том, что если даже убрать слово Italia, вы все равно будете знать, что перед вами именно Vogue Italia. Мне кажется, что многие журналы не имеют связи между предыдущей и следующей обложкой. Становится трудно отличить их друг от друга, несмотря на то, что сегодня большинство изображений печатаются в очень высоком качестве. Аналогичная проблема существует и в моде. Все покупают одежду, выбирают наиболее доступные вещи, и они, как правило, не самого лучшего качества. Если вы посмотрите на этикетку, имя производителя вам ни о чем не сообщит. Такая перенасыщенность заставляет задуматься о том, что мы находимся на пороге значительных перемен.

К.М.: Сегодня Vogue Italia является наиболее глобальным брендом, чем когда либо. Считаете ли вы, что время, когда рынки были поделены на регионы, закончилось? Мы становимся одним глобальным рынком?
Ф.С.: Нет, я считаю, что даже сегодня существуют различные системы или отношения, которые складываются по-своему в каждой стране. Для меня стало неожиданностью то, что Vogue Italia популярен в Китае, Индии, Корее и Японии. Это происходит не с каждым журналом. Конечно, это не о Vogue US — они учредители. Italia не является столь мощным изданием, но я думаю, что наша международная популярность отсылает к вашему первому вопросу. Существует большая разница между «тогда» и «сегодня». Мы можем общаться различными способами, язык уже не ограничивается словами. Контакт также возможен посредством изображений.К.М.: Многие издатели хотят, чтобы редакторы их журналов работали в определенных творческих рамках. Vogue Italia, кажется, предоставляет фотографам свободу. Как вам удалось сохранить это право?
Ф.С.: Большинство фотографов Vogue Italia — Брюс Вебер, Паоло Роверси, Питер Линдберг — начинали со мной. У нас особые отношения, потому что все мы вместе с самого начала. С такими людьми, как Тим Уокер и Крейг МакДин, мы работаем очень долго, между нами существует доверие, которое складывалось на протяжении многих лет совместного сотрудничества. Condé Nast дает вам свободу. Если вы не разочаруете их, используя эту свободу, вы сможете продержаться долго. Я здесь уже более 25 лет.

Франка СоццаниК.М.: Вы ведете свой блог каждый день. Что стало катализатором для его запуска?
Ф.С.: Когда мы запустили сайт, я была уверена, что мы сможем найти особый язык для сети, который будет отличаться от журнального. В чем разница? Для ежемесячного журнала у вас есть время подумать об образах, сделать макеты и прочее. В сети все с точностью до наоборот, все очень быстро. Я подумала, что если я собираюсь вести блог, я хотела бы вновь взять на себя ответственность за разработку его голоса, как я сделала, создав визуальный язык для журнала. Я решила, что это должно быть больше, чем просто мода. Блог может быть о телевидении, новостях, скандалах — я хотела взять на себя ответственность за то, что я говорю. В результате моей работы с модой и фотографией, я обладаю определенным доверием со стороны аудитории, и я могу использовать это. Вовсе не значит, что время от времени я не встречаюсь с разного рода нападками, но в блогах вы можете вести диалог со своими критиками. Всякий раз, когда вы делаете что-то публично, вы сталкиваетесь с критикой. Когда я начала работать в Vogue, люди всегда что-то обсуждали. Мне нравится возможность диалога, хотя, конечно, это риск. Это может быть очень утомительно — я пишу шесть дней в неделю. Но сайт успешен, более миллиона просмотров в этом месяце. Это здорово.

К.М.: Ваш подход к модной индустрии выходит за рамки одежды. У вас культурное, философское видение. Это то, что вы сознательно культивируете? Или вы просто делитесь вашим опытом?
Ф.С.: Когда мы говорим о моде, мы должны иметь две разные точки зрения. Есть люди, которые подходят к моде творчески. Есть люди, которые действительно хорошо делают продукт — они создают стиль. Когда появляется кто-то очень креативный, необходимо следовать за ним, даже если работы этого человека поначалу не продаются. Эти люди открывают новый путь. Когда вы говорите о стиле и стилизации, необходимо понимать, что это разные вещи. У кого-то получается стилизовать, делать «правильное» шоу. Но креативное шоу опирается на тысячи маленьких идей, лежащих не на поверхности. Очень важно видеть эту разницу. Мода не может быть одинаковой для всех — существуют различные типы женщин, нужно сфокусироваться на этом. Вы не должны быть провокационным все время, потому что люди устают от этого. Быть вызывающим каждый месяц означает, что вы рискуете стать противоречивым, ненадежным. Если вы обращаетесь к различным типам женщин, которые будут существовать всегда — романтическому, дорогому, порочному, сексуальному — вы охватываете всю моду. Я за креативность и людей, которые отлично делают свою работу.

К.М.: Что такое процесс отбора для вас, когда дело доходит до выбора новых фотографов и стилистов для журнала?
Ф.С.: Инстинкт. Либо да, либо нет. Когда мы только запустили сайт, почти все я делала с интернами. Есть так много молодых, талантливых людей, которые обладают большой энергией, имеют интересный подход. Они видят вещи иначе. Я встречаю людей, и если они мне нравятся, я нанимаю их, они начинают свою карьеру.

К.М.: Когда вы учились в школе, вы всегда мечтали о такой работе?
Ф.С.: Нет. В школе я даже не думала о работе. Я хотела выйти замуж, иметь детей. В университете мне нравилось учиться, я любила искусство и книги. Я никогда не была девушкой-диско. Я верю в судьбу, я думаю, что многие события складываются определенным образом, потому что так суждено.

К.М.: И ваша благотворительная деятельность в фонде Child Proirity?
Ф.С.: Благотворительность и открытие молодых талантов — это две вещи, которым я всегда уделяю много времени. Поколения сменяются, мы не можем всегда оставаться на своих местах. Чем больше талантов меня окружает, тем меньше мне остается работы, если они по-настоящему хороши. Я всегда поддерживаю молодых фотографов и дизайнеров. Я не заинтересована в таких Франка Соццаниконкурсах, где вы выигрываете и просто идете домой, а потом ничего не происходит. Меня интересуют структуры, которые обеспечивают молодых талантов возможностью заработать деньги. Несмотря на экономический кризис, те люди, которые помогли им с трудоустройством, ничего не потеряли, они по-прежнему занимают свои должности. Конечно, вы должны быть творческим, но сегодня вы должны также чувствовать СМИ, и быть в состоянии говорить с людьми. Вы должны уметь составлять бизнес-план и понимать, что является первостепенным в вашей работе. Это все равно, что иметь тысячу детей и наблюдать за тем, как они растут. Удивительно открывать новых дизайнеров, которые раньше продавали свою продукцию лишь в нескольких городах или на yoox.com — и вдруг, у них появляется возможность привлечь покупателей в пятидесяти различных странах.

К.М.: Я ненавижу задавать такие банальные вопросы, но я знаю, что должен – вы чувствуете, что сеть ставит под угрозу продажи вашего печатного журнала?
Ф.С.: Вовсе нет. Я считаю, что сайт делает большую работу, потому что он функционирует как дразнилка для журнала. За сентябрь, октябрь и ноябрь наши продажи выросли на двадцать семь процентов, и это благодаря сети. У каждого человека возникает мысль, что интернет убивает печать, но это не так. Как и все остальное, это зависит от того, насколько хорошо вы делаете свою работу…

Франка Соццани в новостях
наверх